GR 11 de mar a mar

Etapa 1 · Cabo de Higuer - Bera de Bidasoa · 28 jun 07

2008-11-09T12:00:00.007+01:00

Llegamos el día anterior a Irún en tren y con autobús nos fuimos a Hondarribia/ Fuenterrabía. Te deja a unos 4 Km. del cabo Higuer y hay que acercarse por una carretera que asciende suavemente hasta el mismo cabo. Allí hay un camping. Te dejan una terraza en primera línea muy bonita encima justo del mar. Cenamos en el restaurante del camping.
La suerte nos acompañaría todo el viaje porque Jesús pisó una mierda de perro en la pradera donde instalamos nuestra tienda –primera cosa de la que prescindiría porque

En el mismo camping del Cabo Higuer

aunque ligera no dejaba de añadir un kg al total- Mosqueo de Jesús, que eleva sus plegarias para desahogarse. Olía a mierda de perro por todas partes. Yo me dejo en las duchas un colgante de una pequeña vidriera que le había comprado hacía unos días a Itxaso, la prima de Eva.
Con nuestro pesado macuto en la espalda, estamos eufóricos, vamos a empezar un viaje alucinante. Bajamos por la carretera siguiendo ya las marcas blancas y rojas. Calculo que nuestros ojos se han podido fijar en aproximadamente unas 40.000 marcas en todo el recorrido.
Bajamos a nivel del mar, al puerto, y desde allí se camina en dirección a Irún. Atravesar Hondarribia es un rollo porque las marcas desaparecen por primera vez y empezamos a preguntar. ¿Oiga para el Cabo de Creus? Había leído que mejor era ir por la antigua carretera hasta Irún y empezamos a preguntar por ella. Un avión nos pasó por encima de la cabeza con un ruido tremendo. Estamos justo al lado del aeropuerto de San Sebastián. ¿Los vecinos no se quejan? Caminando por calles, carretera, rotondas, llegamos Irún y todo recto y por las avenidas principales se recorre hasta un punto en el que te desvías a la derecha para pasar por debajo de la autopista y salir al campo decididamente.
Antes de este desvío, reponemos fuerzas en un bar donde sonaba continuamente una música típica

Collado de Erlaizt

vasca. Un caldo, un bocata de jamón, una cerveza…Y allí, muy amable, un hombre joven que parecía el dueño, salio a la calle conmigo y nos indicó la dirección por donde se pasaba por debajo de la autopista, porque allí de marcas, nada.
Dejar el macuto en el suelo era un alivio y cogerlo de nuevo un acto de fe.
Se van alternando las sendas con las pistas, y las búsquedas de marcas de GR se convierten en una idea constante. Empezamos a notar su escasez y ello provoca que la ermita de San Marcial la dejemos a nuestra derecha pasando nosotros por una pista que rodeando el monte por debajo añade un poco más al recorrido.
En el collado de Erlaizt 495 mts nos encontramos una familia de caballos muy bonitos con grandes melenas. A nuestra derecha vamos a ir dejando las peñas de Aiako Harria 820 mts lugar emblemático para la escalada del País Vasco. Tocamos con una carretera en el mismo collado que abandonamos en seguida siguiendo una pista que hay que dejar en una curva fuerte a la izquierda. El camino sigue de frente, pero no hay marcas y nosotros bajamos por la pista añadiendo más distancia

Aiako

Kopako Harria
hasta la presa de San Antón.
Collado de Tellería. Vamos dejando atrás algunos caseríos muy atentos siempre a las marcas del GR.
En Bera, el lugar recomendado para quedarse estaba cerrado ese día y nos alojamos en un hotel. Nos tomamos unas cervezas, contentos, después de la primera agotadora etapa de 10 horas. Aquí tomamos la decisión de mandar cosas a nuestras casas. Yo la bombona de gas se la regalo al muchacho de la barra del hotel. Cenamos y dormimos bien.

Aiako Harria

Etapa 2 · Bera de Bidasoa - Elizondo · 29 jun 07

2008-11-09T11:59:00.005+01:00

Salimos a las 9:45 después de empaquetar en correos lo que nos sobraba. Allí conocimos a Fernando, el jefe de la oficina con el que estuvimos charlando sobre las caminatas por el monte. Muy agradable, nos ofreció su teléfono por si en la oficina de Elizondo teníamos que enviar más cosas y queríamos contactar con él.
Al poco rato encontramos a Estefan (creo que era alemán) y se une a nosotros. Llegamos al puerto de Lizarrieta y nos tomamos una cerveza y compramos agua. Está en la misma frontera con Francia.

Nos vamos de Bera

Nos vamos atravesando la carretera y cogiendo un camino de frente.
Se van sucediendo los collados hasta que llegamos a una bifurcación de pista y no sabemos seguir. Aparece un todo terreno y el hombre nos indica una de ellas y que además tiene agua en un caserío. Nos hacía falta el agua. Lo que vino después fue otra perdida. Ya íbamos mal. Llegamos a unas casas pero viendo que la pista nos alejaba de Bera y que la teníamos debajo justo, nos decidimos en bajar por una trocha que vimos bajaba recta hacia Elizondo, con mucha pendiente. Teníamos enfrente a nuestra derecha la loma que bajaba en buenas condiciones y ahora nos tocaba
aparecer en Elizondo unos kilómetros más arriba, en el polígono industrial. Penosamente nos acercamos al pueblo y Jesús pregunta a un hombre ya entrado en años que si estamos en Elizondo. El le contesta que no, “esto es …..” dice muy serio, “Elizondo es ….” Jesús se quedo un poco pillado. Cansinamente llegamos a nuestro destino, localizamos la iglesia y …..por fin.
Han sido 12 horas.
Nos recomiendan para cenar un par de bares. En el primero que elegimos la señora nos dice que es muy tarde – son las diez - pero debemos darla pena por como nos ve o porque también les decimos que nos manda el hotel y decide darnos de cenar.
Elizondo

Un cuenco de sopa que nos llena el plato dos veces, una ensalada y chuletas.
Son las 12:20 de la noche y acabo de lavar mi ropa, estirarme y la ducha, cremas y demás potingues. Los polvos reconstituyentes para el agua prefería dejarlos preparados por la noche. El dueño del hotel y Jesús hablan de unos conocidos del pueblo que Jesús tuvo como compañeros en sus estudios.
Hemos andado durante 12 horas.

Etapa 3 · Elizondo - Casa Pablo - 30 jun 07

2008-11-09T11:58:00.005+01:00

Dejamos atrás Elizondo

Cabras de Ermitegui

Nos encontramos con Oscar, un muchacho de Barcelona muy nervioso que continuamente nos decía que su tienda condensaba mucho. Nos preguntó por nuestra tienda. Jesús decía que le ponía nervioso. Le encontramos en unas casas donde había una fuente. Allí comimos algo.

Bosque de las hayas

Interminable recorrido por las “palomeras” lugar desde donde los cazadores esperan el paso de las aves para dispararlas. Las señales se pierden una vez más en un terreno de hierba confundido por muchos caminos que hace el ganado suelto –vimos caballos y ovejas-

Otros habitantes

Camino de las palomeras

Interminables palomeras

Colores

Era necesario pararse y reconstruirnos mentalmente el itinerario, los siguientes pasos. Íbamos bien pero no teníamos la certeza. Se deja a la derecha una divisoria de cumbres aunque yo creo que hubiese sido más acertado seguir por la misma divisoria y bajar directamente al puerto de Urkiaga.

En esto nos encontramos con una valla metálica y una pareja de paseantes. Nos saludamos y preguntamos: ¿ Y esto que es ¿ - Navarra, nos dice-, ¿ Y eso, pasada la valla ¿. Él, contesta: “Navarra también” contesta muy digno. Francia queda más abajo. Estamos en el Quinto Real. Nos dicen que sigamos la pista y acabaremos en el puerto de Urkiaga. Ahora veo que un camino baja directo al puerto siguiendo la divisoria.
En el puerto estamos sin agua. Hay coches, gente que lo utiliza como punto de partida y allí llegan también los navarros que encontramos arriba, en las palomeras. Una mujer que se está quitando las botas nos dice que puede bajarnos por la carretera a una fuente pero luego, claro, hay que subir andando. En el puerto hay una cabaña que tiene agua acumulada de la lluvia, abres el grifo y sale agua. Pero no nos fiamos y acampar allí nos parece que no es lo más aconsejable. Tenemos tiempo para acercarnos a Casa Pablo. Un acierto.
La chica que lo lleva, Elena, nos trata muy bien. Acaba de coger la concesión y se tirará allí todo el verano. Cervezas, buena cena y buen desayuno. Nos encontramos con dos chicos alemanes.

Etapa 4 · Casa de Pablo - Fábrica de Orbaiceta · 1 jul 07

2008-11-09T11:57:00.010+01:00

Sin estirar, salimos andando y ya dudamos al no encontrar las marcas. Jesús por un lado. Yo por otro. Elena nos había dicho que justo detrás de su edificio se iniciaba el camino recto hacia arriba. Efectivamente, el camino sigue una línea recta subiendo y vamos encontrando las marcas. Al rato aparece una valla de alambre a nuestra derecha y ya no la dejamos. Hay puestos de palomas que van apareciendo como estructuras fantasmas entre la niebla, que ya no nos abandonará hasta pasado el collado de Arbilleta.

Subiendo el primer repecho desde Casa Pablo

Vamos subiendo entre nieblas y Jesús en plena terapia va superando paso a paso su miedo a estas nubes bajas que no nos dejan orientarnos. No vemos ni a donde vamos ni de donde venimos. Con tanta humedad el sudor nos cae a chorros mientras vamos cogiendo altura siguiendo la valla de alambre.
No se ve donde estamos pero en la valla aparece una puerta que traspasamos –así lo dice nuestra guía- porque suponemos que es esa nuestra puerta. Yo me separo un poco entre la niebla para eliminar residuos y Jesús me espera al otro lado ya, curándose de su rollo con las nieblas. Luego me diría que lo pasó mal esperándome. Camino de Aurizt

Aparece una pista que ya nos baja muy cómodamente hasta Auritz/Burguete.
Caminar al sol nos devuelve el optimismo después de unas cuantas horas entre la niebla.
Llegamos a Auritz. Un par de bocadillos cada uno y Jesús se cura sus pies. Recibe ánimos de María Ángeles desde Barcelona para continuar. Con las botas apretándole los dedos no deja de sufrir. Pensamos en cambiar botas por zapatillas cuando el camino lo permita.
Dejamos Auritz y siguiendo el plano yo me voy por donde no hay marcas. Se pierden. Volvemos y tomamos uno más ancho donde aparecen algunas de vez en cuando. Y claro, la que nos saca de esa pista no la vemos y la seguimos durante una hora. Llegamos a una bifurcación de la pista y hay nos quedamos parados. No sabemos por donde seguir y no se ven señales. Por la pista que nos llega de frente, pasando un arroyo, baja una muchacha y nos dice que vamos hacía el Lindus (al noroeste) cuando nosotros deberíamos ir hacia Orreaga/Roncesvalles -hacia el noreste. Despiste total. Si hubiésemos seguido la carretera desde Auritz habríamos cogido un camino que camina cerca de ella y que nos lleva más rápido a Orreaga. Pero bueno, estamos en medio del monte y hay que rectificar. Mientras estamos parados dudando que hacer aparecen Javier y Asu que con sus GPS están midiendo caminos para proceder después a marcarlos. Nos explican lo que pasa en Navarra. Los caminos están descatalogados, efectivamente, como vimos en unos carteles en la primera etapa, y seguirán descatalogados mientras no se aporte desde las instituciones, desde el gobierno de Navarra, los fondos necesarios para su marcaje, cuidado y conservación. Nos explican que llevan años sin recibir esos fondos por problemas de falta de entendimiento entre las distintas partes interesadas. Por un lado los que sueltan las pelas y por otro los que hacen el trabajo. Parece ser que ya ha habido acuerdo y los de “a pie” vamos a dejar de perdernos. Los del GR 12 se dejarán de perder este año (2007) y los del GR 11 dejarán de perderse en el 2008, que va a ser cuando se dediquen a pintarlo.
Javier y Asu, con su perro, caminan junto a nosotros explicándonos todo esto y sacándonos de nuestro estado de pérdida. Nos acompañarían hasta el monasterio de Roncesvalles y hasta la continuación del camino que deja el monasterio y sube al puerto de Ibañeta, ya por GR 11. Jesús lo sigue pasando mal con sus pies. Se le pasa por la cabeza abandonar como luego me confesaría.
Toda la soledad que habíamos traído hasta aquí, de repente se transforma en un camino bullicioso en el que no paras de saludar a gente. Son los peregrinos con los que nos cruzamos y nos saludamos con el “buen camino”. Son gente que viene de Francia. Vienen muy contentos y todos saludan con sonrisas. Ellos bajan y nosotros subimos al collado de Ibañeta donde una ermita cerrada nos protege con sus paredes para comer algo.
Una pista de cemento que se va alternando con el camino nos espera hasta llegar al collado de Lepoeder.
Pista a Lepoeder
Peregrinos en la pista a Lepoeder

Nos rodea la niebla en todo el recorrido y a veces parece que se abre para después volver con más intensidad. Jesús ya está curado de sus miedos a encontrarse encerrado entre las nubes y sube feliz. Solo le preocupan sus dedos de los pies. Las uñas se le amoratan y las va perdiendo. Pierde cinco uñas en todo el recorrido.
Dejamos el collado de Lepoder algún peregrino nos pregunta por donde es, cuanto queda y cosas así. Yo ya me siento dueño del camino, creía que lo peor ya estaba hecho y no era así. Dejamos a la izquierda el Astobizkar. Los grupos de gente con los que nos cruzamos van apareciendo de repente entre la niebla. Bordeamos el Txangoa por el norte por un camino a veces empantanado en el que las hojas caídas de las hayas forman un barro en el que nos hundimos en algunos lugares. Seguimos cruzándonos con peregrinos de distintas nacionalidades. Tenemos que parar a comer y nos subimos encima de unas hayas caídas aprovechando que no llueve.
El collado que forma el Txangoa y el Leitzarateka, a donde llegamos, esta cubierto totalmente por la niebla. No se ve nada. Estamos justamente en la frontera con Francia. Seguimos la valla de alambre que llevamos a la derecha, según nos dice la guía, y aunque un poco preocupados vamos caminando porque vamos por una pista que a veces ya tenemos problemas en reconocerla. Llega un momento en que la pista se pierde entre la hierba, la valla de alambre se va a la derecha de la dirección que traíamos y no sabemos por donde dejarnos caer, porque el collado se acaba y hay que tomar una dirección para bajar. Aparecen otras marcas de otros colores. Son azules. La Alta Ruta Pirenaica anda por ahí. Oímos ruidos de maquinaria y nos parece que a lo lejos hay alguien con un tractor. Dudamos entre ir a preguntar o seguir, cuando de repente entre la niebla aparecen las luces de un coche. Es un R4, alucinamos, viene por la pista por donde veníamos nosotros. Era un campesino francés que se acercaba a donde estaba el otro trabajando y al preguntarle él no entendía pero si que capto lo de Orbaiceta y con la mano nos señalo la dirección. Fue suficiente.
Maldecimos a los responsables de que el camino no estuviese en condiciones y empezamos a descender en esa dirección encontrando enseguida unas marcas de rueda en la hierba que se iban fortaleciendo hasta aparecer una pista. Aquí ya encontramos marcas blancas y rojas y nos fuimos recomponiendo moralmente mientras bajamos y la niebla desaparecía. Aparecía un nuevo peligro si las marcas desaparecían entre la hierba. Era el bosque. No fue así.
Una larga caminata nos baja hasta la fábrica de armas de Orbaiceta y allí unos trabajadores nos dicen el camino más rápido para llegar al Hostal. El hombre que nos atendió nos dice que el teléfono que llevamos es al antiguo de su padre de un hostal de Orbaiceta que ya ni existe. Unas cervezas en la barra y nos subimos a nuestras camas. En la parte de arriba, abuhardillada, hay como unas diez camas, cinco a cada lado de un ancho pasillo que va dejando las camas a ambos lados tapadas por cortinas y al fondo los lavabos y las duchas. Se acababa de ir un grupo de muchachos y estamos solos. Una cena muy buena que no podemos acabar y nos dejan colocado el desayuno en termos para salir pronto a la mañana siguiente.

Etapa 5 .·. Fábrica de Orbaiceta - Irati - Otsagabia · 2 jul 07

2008-11-09T11:56:00.010+01:00

Caminata primero por carretera y luego por camino hasta llegar a una zona de hierba alta muy húmeda que nos empapó las zapatillas.

Pista al Orión

Hacia el collado Morateko

Pasamos entre el Mendizar y el Mozolo. Es una zona muy verde llena de monte ondulado y rápidamente nos meteríamos en los bosques de haya de Iratí. Hay que pasar antes por el Puente de la Cuestión.

Hacia el puente de la Cuestión

Bordeamos por el norte el embalse
de Irabia parando unos momentos
para "asuntos propios". Jesús se adelanta y me dice luego que se cruzó con el hombre que nos atendió en el hostal de Orbaiceta. Se me olvidaba contar lo que nos dijo sobre las marcas del GR. Se había dado el caso de ir ellos a marcar para evitar que la gente se perdiese y llegar otros y decirles que se estuviesen quietos que ni se les ocurriese pintar nada. Increíble hasta donde llega la manipulación…
Llegamos a las casas de Iratí, cansados y con los pies doloridos. Hay un merendero junto a una casa de los forestales donde informan. Allí comimos y yo me quité las zapatillas para que los pies se secasen y luego me puse las botas.

Casas de Irati

Empezando a subir al Paso de las Alforjas

Nos esperaba un desnivel de 600 metros. Dejábamos los bosques de Iratí y nos deponíamos a atravesar la sierra de Abodi por el collado de las Alforjas.

Nos esperaba un camino bien marcado hasta el collado. Subimos muy bien, a nuestro ritmo constante, el ritmo que hemos llevado siempre y que tan buen resultado nos ha dado.

Estamos llegando al collado

Yo mientras subo voy practicando la respiración abdominal cuando me acuerdo. Esta siendo una jornada muy larga. Estamos duplicando.
A partir del collado de las Alforjas las marcas a veces no se ven, aunque el pueblo allá abajo nos va marcando la dirección. Pasamos un par de
Alambradas y ya la bajada hasta Otsagabia se hace muy largo. Llegamos al Santuario de Muskilda y Otsagabia parece que no acaba de aparecer.

Ya en el collado veíamos Otsagabia abajo pero a lo lejos

El campo tiene puertas

Por fin llegamos.
El hostal recomendado –de una estrella- lo lleva una mujer mayor que parece que lo hace todo. Es un lugar antiguo y un poquito rancio. Fue donde nos cobraron más caro. La cena estuvo bien.

Otsagabia

Nos comimos unas pochas que nos supieron a gloria. Habitación muy pequeña, no podíamos ni hacer los estiramientos. Hay más hostales en el pueblo. El pueblo está atravesado por el río Anduña y este se junta en una esquina del pueblo con el río Salazar. Es muy bonito.

Etapa 6 · Ochagavía - Isaba · 3 jul 07

2008-11-09T11:50:00.007+01:00

En Otsagabia compramos pan y embutido a primera hora. Todo el camino es pista. Nos despistamos justo cuando tenemos a Isaba debajo de nosotros y nos dejamos llevar por la pista que nos va llevando hacia el Sur.

Todo son pistas, nos confiamos y al final andamos más de lo previsto

Las marcas han desaparecido pero nos parece que la pista nos lleva. Nos ayudó a perdernos los mapas pequeños del libro del Gr 11. Es preferible llevar mapas amplios que nos enseñen una zona más amplia para tener más referencias. En este punto deberíamos haber vuelto pero como estábamos acostumbrados a no ver señales y caminábamos por la pista seguimos adelante hasta que ya nos parece que no debemos alejarnos más y cogemos la primera pista que desciende por nuestra izquierda. Nos dejó poco antes de el Roncal y tuvimos que subir hasta Urzainki y luego a Izaba, por la carretera. Unos seis kilómetros de regalo y por carretera.
Cuando llegamos a la entrada de Izaba vemos las marcas del Gr 11 que nos aparecen por nuestra izquierda, justo por la loma que deberíamos haber tomado. Habríamos tardado cerca de tres horas menos porque la bajada correcta es muy directa evitando un buen tramo de pista por arriba y luego la carretera. Elegimos el albergue y la verdad es que fue un acierto. Nos dieron muy bien de cenar y un buen desayuno.
Creo que dormimos en una cama litera compartiendo la habitación con otros dos. Conocimos a un grupo de Tarragona que nos estuvo preguntado por cosas, muy interesados por lo que habíamos ido viendo. Uno de ellos, Toni, se quedo con mi teléfono para llamarme en septiembre.

Etapa 7 .·. Isaba - Zuriza · 4 jul 07

2008-11-09T11:46:00.005+01:00

Tuvimos problemas para salir de Isaba. La calle estaba hundida, había un socavón que ocupaba todo el ancho de la calle. Una mujer nos dice que demos la vuelta por unas casas y saldríamos pasado el socavón. Intentamos hacerla caso pero nos alejamos bastante y como de repente sentimos que volvíamos a estar alejándonos del camino, a propuesta de Jesús volvimos al lugar del socavón y utilizando un tablón que estaba en un lateral y apoyándolo en unas maderas con mucho cuidado pasamos y pudimos continuar siguiendo nuestras señales, que ya nos costaba muchísimo perder.

Salimos por una pista en dirección al Valle Beloerrako por debajo del Ezkaurre pero las marcas desaparecían y no me encontraba seguro, y le planteo a Jesús retroceder hasta el cruce. Allí vemos señales que indican que íbamos bien pero también de frente, hay señales de Gr, así que seguimos el curso del Belabarzeko para dejar la Peña Escurre al Sur.
Nos encontramos cuando se abre el valle un campamento de niños y una carretera. Al poco rato paramos a comer algo y nos caen unas gotas de lluvia que no llegan a preocuparnos. La seguimos hasta el collado de Arguibiela donde ya aparece el cartel de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Nos alegramos porque sabemos que los caminos a partir de ahora están señalizados en su mayor parte. Tenía ganas de volver a caminar por Huesca porque mis recuerdos de la otra vez que hice este recorrido no son muy claros.

Bajando a Zuriza

Camping de Zuriza

Llegamos al camping de Zuriza y nos sentimos bien. Nos dicen que las literas están ocupadas por unos grupos de niños y no nos pueden cobijar así que decidimos sacar nuestra tienda. Después de nuestras cervezas con olivas y patatas nos recomponemos con la ducha, estiramientos y lavamos.
La cena nos toca con un caminante como nosotros que viene al revés, Lorenzo (Tiana), y que lógicamente nos interesa mucho lo que nos pueda decir. Nos comentaba que no tenía ningún remordimiento por utilizar coche para salvar tramos de carretera y cosas así.
Aquí la tienda nos condenso mucho. Amanecimos llenos de agua. Había más agua dentro de la tienda que fuera. Afortunadamente se seca rápido pero aún así luego en Guarrinza hubo que secarla al sol.

Etapa 8 .·. Zuriza - Agüas Tuertas · 5 jul 07

2008-11-09T11:40:00.011+01:00

Nos vamos a Oza-Guarrinza, al fondo la Sierra de los Alanos

Según nos acercamos al refugio de Taxetas vemos una cabaña de ovejas y el pastor peleando con ellas.

Me acerco y me dice que las está curando las heridas y marcándolas. Sus tres perritos salen al encuentro ladrándome para que me fuera, hasta que el pastor sale a por ellos y sobre todo a uno negrito que no se calmaba. Me comenta que en vez de dormir en Guarrinza, que no hay nada, nos convenía subir por el valle de Echo hasta el Achar de Aguas Tuertas que hay un refugio y así la etapa siguiente se acortaba. Nos pareció bien.

Refugio de Taxetas.

Sierra de los Alanos

Sierra de los Alanos

Subiendo al collado de Petraficha

Subimos el collado de Petraficha todo muy bien marcado, sin dolores, y al bajarlo nos encontramos con un grupo de buitres que se están comiendo un burro, que lo han dejado en medio del camino y claro cada vez que pasa alguien los buitres tienen que elevarse. Allí nos cruzamos con varios grupos de gente.

Castillo de Acher

Llegamos a Guarrinza –Oza- pronto y decidimos comer y poner a secar la tienda y los calcetines, camisetas….Nos damos cuenta que llevamos poca agua. Cuando los niveles de agua bajan, Jesús empieza a transformarse y yo me agarro a mi cantimplora para que no me la quite.

Hacia el puerto de Acherito

Chipeta

De ahí venimos, del collado de Petraficha

Bajando a Oza

Impresionante el lugar. Al fondo, escondido, se encuentra el ibón de Acherito

Bajando hacia Guarrinza, al fondo el Castillo de Acher

Peñaforca 2.390 mt, Lenito y Puntal de Lenito

Afortunadamente encontramos en nuestro camino hacia el refugio una fuente con un agua
buenísima. Está a la izquierda de la pista y te la puedes pasar.
Llegamos al refugio libre saludando a gente que baja. Desde su puerta se ven los meandros que el arroyo forma en este valle horizontal donde las vacas pastan tranquilamente.
Jesús ve a alguien pescando y
utilizando un mamífero pequeño. Compartimos refugio con dos muchachos que llegaron cuando nosotros ya estábamos en los sacos.
Nos comemos lo poco que nos queda y Jesús se acuerda del chocolate que traíamos del camping de Zuriza. Fue a parar a la papelera la misma tarde que lo compramos. Se mezcló con los restos que fueron a parar a la basura. Dormimos encima de dos pollos de cemento y Jesús quería dejar la puerta abierta. Yo que no y él que si. ¡Pero hombre, puede entrar cualquier animalillo o incluso una vaca ¡ -Le decía yo-. Él no podía cerrar la puerta y quedarse “encerrado”. Sus ronquidos me han acompañado todas las noches de la travesía. Le hacía el chasquido de la lengua, le llamaba despertándole, le daba con mi mano si estaba cerca, le tiraba cosas…

Hacia atrás, Peñaforca, Petraficha, Quimboa, desde el refugio de Agüas Tuertas

Agüas Tuertas. Río Aragón-Subordán

Ya por la tarde, hace un frío que pela y estamos deseando dormir.

Etapa 9 .·. Agüas Tuertas - Candanchú · 06 jul 07

2008-11-09T11:35:00.010+01:00

Comenzamos a andar cerca de las 8 desde los 1600 m. donde se encuentra el refugio. Es un paseo precioso en el que vamos dejando vacas a un lado y al otro y a nuestra izquierda el río que haciendo meandros recorre todo Aguas Tuertas –aguas torcidas-

Agüas Tuertas, nos vamos.

Nos entran los calores y como en todas las jornadas nos quedamos en camiseta y pantalón corto. Ya vamos viendo el puerto de L´Escalé que está un poco más arriba pero lo vemos al alcance. Está solo a 100 m de desnivel.

Al fondo la Sierra Bernera. Cúpula de Secús 2.430 mt.

Sierra de Secús

Grupo de gente con el nos cruzamos, ellos van a iniciar el descenso por Agüas Tuertas

Puerto de L´Escale

Ibón d´ Estanés

Ya desde el puerto se ve una
posibilidad de caminar hacia el Este que nos llevaría a Francia por el valle y los bosques de Espelunguere, pero nosotros continuamos hacia el sureste, subiendo un poco más – se hace cansino – hasta los 1915 m, bordeando lomas y piedras hasta colocarnos por encima del ibón d´Estanes.
Desde arriba vamos bordeando penosamente el ibón por el Sur, es largo y te obliga a ir buscando las marcas con mucha atención porque va saltando de prados a piedras blancas y al revés, o al menos eso me pareció, hasta que el camino baja hasta el mismo ibón 1.750 mts.

Ibón d´Estanés

Hacia atrás, Cúpula de Secús

Aquí vemos que empieza a llegar gente que sube desde la parte francesa. Estamos cerca de la frontera y ahora vamos a caminar subiendo hasta el collado d´Estanés 1800 m . Es un paseo muy agradable por pradera. Unos que han perdido una funda de una cámara de fotos nos dicen o al menos eso entendemos que si la encontramos que no nos la llevemos “coño” que la dejemos….

Bajando por la frontera hacia el bosque de hayas

Otra pareja, estos españoles, que la mujer ha perdido una chaqueta rosa y también que si la vemos la dejemos
encima de algo. No vimos nada porque ellos subían por el camino luego dejaríamos, el de la HRP.

Ya tenemos cobertura y Sol. Hablamos con nuestra familia porque estábamos fuera de control. La cobertura se va en muchas ocasiones y hay que contar con ello para que la familia no se preocupe y para reservar con tiempo los lugares donde pensamos pasar la noche con varios días de antelación.

Al fondo Somport

Bajando al bosque de hayas

Dejamos un camino a la izquierda que se va nuevamente al este atraviesa la frontera y baja a la carretera francesa que sube al puerto de Somport. También es la HRP y hay marcas que lo indican. Nosotros decididamente hacia el Sur atravesamos la frontera un poco más allá y nos metemos ya en Francia por el bosque de hayas de Sansanet. Bonito recorrido por el que vamos dejando a nuestra derecha, ya sin verlo, unos murallones tremendos que forman frontera natural.

Pasado el bosque de hayas, al fondo el puerto de L´Escalé

Vamos sin agua por el país vecino y cuando esto sucede Jesús se trrrrrransforma. Caminamos por la Chorrota y vamos caminando ahora hacia el norte buscando el cuello Causat. Son casi la una del mediodía y ya empiezan a notarse los calores. Un pequeño arroyo aparece a nuestros pies y yo encuentro un chorrito y allí arrimo la cantimplora con paciencia. Jesús tira con energía los bastones al suelo, a continuación el macuto y luego se tira a sorber lo que puede de los hilillos de agua que caen sin darse cuenta que sus botas recolocaban las piedras de arroyo removiendo todo claro. ¿Te acuerdas Jesús que te habías colocado un metro por encima de mí ¿ De repente empiezo a ver que vienen cositas en el agua que se cuela en mi cantimplora…
En el collado Causat nos plantamos a las 14:40 a 1628 m y en Candanchú 1556 a las 15:20. Lo primero que se nos ocurrió antes de ir al refugio Valle de Aragón fue visitar un sitio que estaban preparando para ponerlo en funcionamiento para la temporada de verano y que muy amablemente nos atendieron con dos bocatas generosos de jamón serrano. Nos tomamos cada uno dos Paulaner de 1/3 y a todo esto el dueño del sitio cuando se enteró que íbamos al refugio Valle de Aragón nos dijo que era cuñado del dueño y que le dijéramos algo que no recuerdo bien,

Instalaciones de Candachú

como que los “pequeños y con bigote no se que …. “ Si te acuerdas tú, Jesús, dímelo. Así que con esa carta de presentación nos fuimos entre risas provocadas por las Paulaner y nuestro agotamiento, y como pudimos nos colocamos los macutos para buscar nuestro refugio. Antes de irnos pudimos sacar dinero en un cajero. Solo tienen sitio para dos y
como estamos esperando a Maxi nos dice el dueño que justo al lado está el refugio El Águila, y que miremos si hay sitio para él y luego la cena la podíamos hacer juntos, en su refugio claro. A la mujer del refugio de Maxi no le hizo gracia eso de que nos fuéramos a cenar los tres al refugio vecino –no se llevaban bien como buenos vecinos- pero así sucedió y así lo contamos. Como siempre, lavada y tendida de ropa y en esta ocasión más porque la noche anterior dormimos en un refugio libre y no hubo colada. Hasta la cena, otra cerveza y luego cenamos con vino. Tanto alcohol no es lo más aconsejable pero en fin, lo vivíamos como un punto de despreocupación después de estar toda la jornada muy pendientes de todo para no perder las marcas del GR.
Antes de la cena iniciamos nuestra serie de contactos para reservar. Pudimos reservar en Sallent, Panticosa, Bujaruelo no lo cogieron, Goriz no había sitio, Pineta si, Parzán si, y hasta Viadós si. Me suena que la cena fue justita.

Etapa 10 .·. Candanchú - Sallent · 10 oct 07

2008-11-09T11:30:00.008+01:00

Canal Roya

Esta etapa se puede hacer por dos itinerarios diferentes y nosotros elegimos el que por la Canal Roya rodea el Pico Anayet por el norte. La otra va por la Canal d´Izas y se juntan en los aparcamientos de Formigal. La Canal Roya tiene al final un tramo de carretera de algo más de dos Km. que son incómodos después de todo el día. Punta D´Aneu

Camino de A Rinconada

Empezamos a andar a las 8 de la mañana, ya con Maxi, y estirando algo, no mucho, no ponemos felices a caminar. Es un camino muy agradable con una buena senda entre pastos que va dejando a ambos lados peñas, puntas y picos hasta que llegas a la cabecera de la Canal Roya a un lugar llamado A Rinconada.

Ibones D´Anayet

Midi D´Osseau

Aquí nos cruzamos con un grupo grande de muchachos y una chica de las últimas, cansada, me pregunta si queda mucho. Según subimos los últimos metros nos juntamos con cuatro personas, ya de más edad, que suben más o menos a nuestro ritmo. Las pasamos, nos pasan y así vamos, dependiendo de las paradiñas.

Ibones d´Anayet

Son las 11:00 y estamos en la base del pico Anayet, los ibones de Anayet van apareciendo en un valle verde, elevado, pero sobre el que destacan las cumbres que lo delimitan. Nos da la bienvenida a nuestra derecha el pico Anayet y a nuestra izquierda, enfrente en terreno francés, el Midi d´Osseau que es sencillamente impresionante.

Camino de Sallent

Midi D´Osseau

Maxi nos ofrece barritas energéticas (para quitarse peso) y nos invita a degustar los espaguetis a la Carbonara que ya sabe que no nos vamos a comer. Ya le pusimos al día de nuestro cambio de estrategia con la comida y con el peso. No comenta que lleva justamente lo que yo indicaba en la lista que les pasé al principio. Cuando facturamos cosas en Bera de Bidasoa no nos acordamos de Maxi. Podíamos haberle dicho que se dejara cosas como comida y algo más pero no nos dimos cuenta. Así que nos fue recordando todo el rato lo de las sopas.
Caminamos por la zona de los ibones, placidamente, viendo las manadas de caballos y de vacas pastando en los alrededores. Los cursos de agua nos obligan a saltar de vez en cuando.

Bajando a los aparcamientos de Formigal

Pico del Infierno

Bajando a Formigal

Comenzamos a descender ya todo seguido hasta el aparcamiento de las pistas de esquí de Formigal.

Aparcamiento d´Anayet

Enfrente a la derecha vemos restos de unas minas de carbón. Pasamos las pistas y ya todo es asfalto, centros comerciales cerrados dedicados a la nieve, aparcamiento de coches, carretera….Hasta que llegamos a una gasolinera y nos homenajeamos con unas pintas de cerveza y Maxi un acuarius. Son las 15:45 y estamos cansados por la puntilla final de la carretera. Nos queda poco pero ya nos gustaría haber llegado. Pasamos las casas de Formigal por debajo, por un lugar donde yo creo que desembocaban aguas fecales de algún sitio por el aspecto y el olor.

Llegamos a las 17:30. Esta tarde compraré jabón de “marsella” que vale para todo. La compra fue generosa, nueces, avellanas y almendras, pan, plátanos, galletas de “perro”, embutido galletas integrales, chocolate. Nos habíamos quedado sin nada y es conveniente llevar en el macuto comida energética. Nos sentamos en la terraza del Casino a degustar nuestras preciosas cervezas con aceitunas y patatas. Nos colocaron un revuelto de vinagreta.

Sallent de Gállego

Nos hospedamos en el centro de Sallent y solicitamos un taxi para la mañana siguiente que nos llevará al embalse de La Sarra, ahorrándonos un trozo de carretera y pensando que teníamos por delante la etapa “reina” del GR. Quedamos con el taxi a las siete de la mañana. Nos cobró 12 euros.

Etapa 11 .·. Sallent de Gállego - Panticosa · 8 jul 07

2008-11-09T11:25:00.015+01:00

Desde la ventana de nuestro hostal.

En Sallent se puede comprar y sacar dinero de los cajeros. Hay mucho bullicio y se agradece ver gente y terrazas donde poder tomar una cerveza.
Pasamos toda la noche con tormentas según me cuentan, yo ni me enteré.
Preparación como todos los días de mis potingues. Unos polvos son para llenar de glucógeno antes los músculos y favorecer la recuperación, las gotas son para oxigenar las células…
A las siete de la mañana el taxi nos recoge de la puerta del hostal, ya desayunados y con algunos estiramientos hechos. Nos lleva hasta la cola del embalsa de La Sarra. Empezamos la travesía, pasado el embalse de La Sarra.

Justo allí hay muchos coches aparcados y se ve que la gente a vivaqueado allí donde se acaba la carretera y empieza el camino hacia el ibón de Respomuso. Hace muy buena temperatura.
A las 7:38 comenzamos nuestra “etapa reina”. -Con paso tranquilo ...- nos dice Jesús. Avanzamos contentos, hace un día maravilloso y parece que al menos Jesús y yo vamos

encontrándonos cada día más aclimatados al esfuerzo.

Maxi acaba de llegar, es su segundo día, y se enfrenta a una de las etapas más largas. Además lleva un macuto poderoso.

A las 10:17 llegamos al ibón Respomuso (2140 m) y aparece algo lejos aún el refugio de Piedrafita. Veinte minutos más tarde estamos al sol pero protegidos por una pared del refugio del aire que nos golpea. Comemos algo mientras un helicóptero se pasea por encima de nosotros. Mal asunto, en principio.

A las 11:00 nos vamos, nos cruzamos con un grupo grande de muchachos de otras latitudes y nos dirigimos hacia la cola del ibón para cruzar los arroyos y subir hacia el ibón de Llena Cantal (2425 m). Primera sorpresa, baja tanta agua que tenemos que quitarnos las botas, no hay por donde cruzar. Gracias a los bastones evitamos que la corriente nos haga resbalar. El agua baja muy fría y nuestros pies no están cómodos pisando las rocas del fondo.

Con las botas atadas por los cordones y por encima de nuestro cuello y hombros pasamos como podemos a la otra orilla. Vamos a gusto, contentos, subiendo poco a poco. Nos encontramos bien, aunque los macutos pesan bastante. Llevamos un ritmo bueno, despacio, pero paramos poco y progresamos bastante bien.

La nieve va apareciendo en neveros cada vez más grandes y algunos ibones pequeños se nos van presentando ya cubiertos de nieve.
A las 12:42 llegamos al ibón Llena Cantal parcialmente cubierto de nieve. Ya vemos como el valle se cierra al fondo y la nieve ya cubre todo el paisaje.

Estamos llegando a la base del Pico Gran Alto de Pondiellos (2916 m) lo dejamos a nuestra derecha. Aquí nos encontramos con dificultades. La pendiente por la nieve es cada vez más alta y no llevamos piolet. Había que prescindir de él para no llevarlo toda la travesía. Aquí sabía que nos encontraríamos incómodos porque esta etapa la hice en el año 1995 y tenía recuerdos de una gran pendiente.
El camino se pierde en la nieve, no hay piedras que recojan las marcas blancas y rojas y además hay pisadas por muchos sitios que nos despistan. Nosotros miramos al fondo del circo que se cierra intentando adivinar el collado al que tenemos que subir. Jesús va delante buscando …Jesús se va acercando a la rimaya pero no encuentra por donde cruzarla y continuar ascendiendo por la roca y tampoco ve marcas por ningún sitio.
Veo que pega un salto y que intenta saltar el espacio entre la nieve y la roca pero no se sujeta y vuelve a retroceder a la nieve. Tiene pendiente de nieve debajo de él y me asusto. Estoy incomodo, también por debajo de nosotros hay pendiente y estamos en medio de un gran nevero. Maxi a mi lado espera también a que de repente encontremos alguna señal que nos identifique la salida.

Yo le grito a Jesús para que se esté quieto, que no intente buscar la salida por ahí. Veo en el plano que debemos remontar hacia nuestra derecha pero lo que tenemos por encima es una canal de roca y nieve bastante empinada. De repente y justo en un promontorio de roca de unos metros encima de nosotros vemos una señal de GR bastante débil que nos devuelve la tranquilidad. ¡Jesús vuelve ¡ le grité con todas mis fuerzas. Yo estaba enfadado porque no entendía porque Jesús cuando no veía una marca seguía andando hacia delante buscando la siguiente. Sin consultar plano, sin comentarlo entre nosotros… No sé, es algo que tenemos que hablar.

Veía claro que había que subir esa rampa y cuando Jesús llegó a donde estábamos nosotros, un poco en precario aguantando en una pendiente de roca helada que se desmenuzaba mezclada con nieve, comenzamos a remontar aquello. Nos faltaban 50 metros de desnivel para llegar al que considerábamos el collado de Piedrahita o Cuello Tebarrai (2782 m). Estamos bajo nubes y el aire empieza a darnos la bienvenida. Un aire desagradable, frío y constante que unido al cielo oscuro marcaba un ambiente un tanto crudo. Apoyándonos en nuestros bastones vamos superando con mucho esfuerzo los últimos metros y aparecen delante de nosotros una pareja que nos preguntan en inglés.

Jesús aquí interviene y les dice que efectivamente estamos en el collado Tebarrai y que es correcto que bajen por donde nosotros subimos. Estaban asustados porque desde el mismo collado la pendiente no te deja ver la bajada, hace como una panza.
Vamos en camisetas, sudando y hace mucho frío en el collado. Esta todo muy oscuro y oímos algunos truenos que aunque algo lejanos no nos ayudan a mejorar el ambiente. Nos ponemos algo de ropa. Son las 14:02. Al otro lado y debajo de nosotros aparece el ibón de Tebarrai, y se ve el cuello del Infierno. Es un sitio espectacular que merece la pena saborear con un día soleado. Deseando irnos de allí, y con la ayuda de nuestros bastones, rápidamente empezamos a descender por un camino que se ve claro hasta el mismo collado del Infierno.

Me alegraba salir de allí y dejar ese lugar frío y solitario. En un cuarto de hora estábamos en el collado del Infierno (2714 m). Son las 14:17.
Decididamente nos echamos hacia abajo en busca de los ibones azules. Se alarga muchísimo la bajada hasta el refugio.

Parece que no pierdes altura y te tiras mucho rato caminando en horizontal incluso con pequeñas subidas. Después el ibón de Bachimala – que tiene una isla en el centro- nos lo recorremos en toda su longitud sin perder altura. Parece que nunca vamos a bajar.

Caminamos todo el rato a 2200 m y aquello no tiene pinta de acabarse. Pasamos la presa del ibón y aquí empieza el camino a descender.

Más abajo nos cruzamos con una persona que subía corriendo por el camino. Estamos ya cerca. Llegamos al refugio, muy cansados pero contentos. Son las 19:15. Hemos andado durante casi doce horas.

Etapa 12 .·. Panticosa - Bujaruelo · 09 jul 07

2008-11-09T11:20:00.010+01:00

Ha llovido bastante esta noche según me comenta Jesús pero yo no me he enterado de nada. La niebla debido a la humedad nos va a acompañar durante toda la mañana.
Argüalas, Garmo Negro, Arnals y Bachimaña.

El lugar de los balnearios de Panticosa donde esta el refugio es un caos de construcciones. Esta todo en obras. Los antiguos balnearios da la impresión que están todos derrumbados y hay obreros, grúas y materiales por todos sitios. No sabemos por donde comienza el camino y damos palos de ciego intentando salir por donde yo recuerdo que lo inicié hace doce años. Nada. Perdemos el tiempo buscando marcas, iniciando algún camino que nos encontramos, volviendo de nuevo y así hasta que ya cansados de buscar y viendo que estamos empleando un tiempo precioso me voy directamente a un obrero y nos dice sin dudar hacia donde tenemos que ir para encontrar las marcas. Un muchacho joven que probablemente lo habrá seguido porque al nombrarle el Gr-11 con su gesto me dio a entender que comprendía que estuviéramos perdidos, las obras habían hecho desaparecer todas las indicaciones de camino desde el refugio hasta más adelante. Ya las encontraríamos en esa dirección, nos dijo.

Arnals y Bachimaña.

A las 8:11 salimos en dirección hacia los ibones de Brazato. El camino es muy bueno, ancho y siempre claro. Se agradece y nos acordamos de jornadas anteriores.

Nieblas, camino de los Ibones Brazato.

La niebla nos envuelve a veces completamente y otras nos deja ver las cumbres de los tres miles que tenemos a nuestras espaldas: Argüalas, Garmo, Pondiellos… Disfrutamos en la subida sintiendo como nuestros cuerpos se van aclimatando al esfuerzo y sumergiéndonos en la niebla, para volver a salir a cada rato. Nuestra capacidad de recuperación física es buena.

Vista hacia los ibones Azules.

Aunque nos cuesta trabajo echar el pie al suelo al levantarnos – a Jesús un poquito más – en seguida rodamos con soltura. Los macutos los seguimos sintiendo en nuestras espaldas como algo ajeno que nos molesta.
Poco a poco van apareciendo los ibones y el camino los rodea claramente. Esta bastante pisado y muy definido entre los pedruscos que vamos dejando a un lado y otro del camino.

Garmo Negro.

La parte alta, donde los ibones, son pedreras, canchales.

Hacia los ibones Brazato.

Ibón Brazato. En primer plano la marca del Gr, al fondo, el camino sigue.

Ibón Brazato.

Existen canalizaciones subterráneas que bajan el agua hasta los balnearios. Creo que el agua de los ibones esta caliente, según tengo oído, pero no nos apetecía en ningún momento bajar a comprobarlo. Vamos tomando altura y dejamos el ibón bajo de Brazato y un poco más arriba está el ibón grande de Brazato y a continuación los ibones altos. Es muy agradable con sol caminar por estos lugares. Ascendemos al cuello de Brazato fácilmente. Delante aparece majestuoso el macizo del Vigñemale. Son las 11:40. Llevamos 3 horas y media subiendo y la verdad es que estamos muy optimistas.

Ibones Brazato.

Ibón Brazato y Garmo Negro.

Nuestros cuerpos se recuperan bien y Jesús se ve llegando a lugares conocidos y eso le anima. Bujaruelo, Ordesa, Pineta, Viadós…. Son lugares ya familiares y pensar que en los próximos días vamos a volver a pisarlos nos ilusiona.

Maxi va sufriendo con su macuto y sus pies.

Desde el Collado Brazato, el macizo de Vigñemale.

Ibones de Batans, bajando hacia el valle del Ara.

Hacia Bujaruelo.

Valle del Ara.

tardamos dos horas y media en bajar hasta el río Ara, en el valle de Bucaruelo. Delante de nosotros siempre el macizo del Vigñemale al que perdemos de vista al llegar al río. Parece que hace muy buen tiempo y nos llega un viento desde la cabecera del Ara.

Valle de Otal.

Sin darme cuenta debí tropezar con alguna piedra y caí sin darme cuenta contra el suelo como un saco. Me di con la cabeza en el suelo y menos mal que había hierba y no me encontré con ninguna piedra. Menudo susto. Jesús me vio caer y no pudo hacer nada para impedirlo. Pierdes el control y el peso del macuto te aplasta y te hace caer muy deprisa.Vamos Maxi y yo juntos y Jesús se nos ha adelantado mucho y no le vemos.

Quiero decirle que no debemos separarnos tanto. Es más seguro para el grupo no perder el contacto. Un accidente o una pérdida nos causarían problemas si no vamos juntos. Paramos en la pista que ya nos llevará hasta el final. Son las 17:05. Nos queda poco. A las 17:50
llegamos a Bujaruelo, hace mucho aire y frío.
La cena es muy buena – potaje de garbanzos, ensalada, carne cocida con patatas – y el desayuno también nos gustó. Dormimos como lirones.

Etapa 13 .·. Bujaruelo - Goriz · 10 jul 07

2008-11-09T11:15:00.011+01:00

Dejamos atrás Bujaruelo.

Son las 8:13 hace mucho frío y comenzamos a andar por la margen izquierda del Ara. Hemos desayunado bien y yo he tomado mis potingues que me ayudan a recuperarme.
Bosque de la margen izquierda del Ara.

Vamos muy contentos caminando por un bosque muy espeso hacia el puente de los navarros. La pista que se mete por el valle y transitable para vehículos va por la otra margen del río. Es un placer caminar por este lugar donde la luz no llega al suelo prácticamente en algunos tramos.
Maxi nos dice que se va. Se encuentra muy cansado. Su macuto cada vez lo soporta menos y es un suplicio. Sus piernas y sus pies se quejan y lo ve muy claro, no lo duda. Me pregunto si hubiésemos tenido más contacto en los días previos a la salida quizás habría servido para aligerar el macuto. Yo al principio lo llene con las cosas que me parecían necesarias pero con el paso de los días me di cuenta que me pesaba mucho y empecé a quitar cosas. Aún tuvimos que mandar más cosas en Bera de Bidasoa. Maxí podría haber enviado por correo en Torla las cosas que le sobraban pero creo que no estaba motivado por los problemas físicos que venía soportando.

Puente de lo Navarros.

A las 10:10 llegamos al puente de los Navarros con un día soleado y aquí tenemos cobertura. Es un problema el asunto de la cobertura. Tu familia debe estar perfectamente informada de donde estás pero teniendo en cuenta que siempre que quieres

o esperas, resulta que no es posible no hay cobertura. A veces hemos estado dos días sin ella.
Maxi se va, pero antes saludamos a un montañero vasco, sordomudo, muy fuerte, que iba como una moto. Hacía el Gr al revés que nosotros y le quedaban pocos días para llegar a su tierra. Nos entendemos con él con gestos y dejando que nos lea la boca al hablar. Ha doblado algunas etapas y viene feliz de ver que acaba pronto. Hace sol. Maxi se va…..Adiós compañero. Eres una persona con la que me encuentro feliz andando. Cada vez que te miro te encuentro con una sonrisa aunque las estés pasando putas con los pies o con la espalda. Gracias por tu compañía. Son las 10:35 y Maxi coge el camino de Turieto por la margen izquierda del Ara hacia Torla.

Puente de la Canaleta.

Torla se transforma.

Nosotros lo cogemos en el otro sentido hacia el centro del Parque Nacional de Ordesa.

Mondarruego.

Puente de los Navarros desde el camino de Turieto.

Vamos subiendo cómodamente por un ancho camino y vemos a nuestra izquierda, abajo, el río Arazas y la carretera del Parque, enfrente, en la otra margen. Camino de Turieto.

Al fondo Carriata y en primer plano El Tozal.

El Tozal y Carriata.

Son las 12:20. Paramos a comer en el centro del Parque en una maravillosa pradera soleada los bocadillos que nos han preparado en Bujaruelo. Sentados en unas piedras disfrutamos de un descanso nutritivo. A las 13:10 nos vamos, nos queda ya terminar nuestra andadura por el valle, que ya nos lo sabemos pero siempre es agradable.

El Gallinero.

Bosque de Hayas.

Gradas de Soaso.

El Bosque de Hayas, las Gradas de Soaso la Cola de Caballo, son algunos de los más clásicos de Ordesa pero que no por eso deja de sorprenderte cuando estas allí.

El Monte Perdido ya se ve.

La cascada de la Cola de Caballo, las clavijas de Soaso –nosotros elegimos subir por el camino- y finalmente el refugio de Goriz. Cascada de la Cola de Caballo.

Por la senda hacia Goriz.

Por encima de las clavijas de Soaso.

Hacia Goriz, al fondo el Casco y el Taillón.

Son las 17:05. Gracias a que lo teníamos reservado porque en Goriz hay problemas de alojamiento.
Cenamos bien –potaje de alubias, ensalada, dos salchichas gordas con guarnición de cebolla y pimientos y natillas- regado con un vino tinto.
Compartimos fuentes de comida y vino con Maria José y Xabi. Jesús había pedido vino para cenar y se paga aparte de la comida.
Fue muy gracioso porque María José vió la botella de vino y no lo dudo y se echó un vasito. Xabi la comentó en voz baja que el vino no se incluía en la cena y que debíamos haberlo pedido nosotros. Ella, dirigiéndose a nosotros que ya nos habíamos dado cuenta de su conversación no sabía como disculparse. Nos hizo mucha gracia y la pedimos que por favor continuaran los dos compartiendo la frasca de vino. Éramos de capaces de beberlo todo nosotros solos y no nos convenía.
María José nos explica que trabaja en Girona en un bosque subida en una torreta de vigilancia para los incendios. Me pareció bonito y me recordó mis años de estudio de forestales, lo bien que me lo pasaba con la botánica, las rocas, los montes…. Y me lo sigo pasando. María José y Xabi estaban encantados con nuestro proyecto de recorrer todo el Pirineo de punta a punta, todo seguido. María José le decía a Xabi que quería subir a este Pico, al otro….quería subirlo todo. Xabi la miraba y resoplaba. Nos comentan que “cuando lleguemos al Cap de Creus hagamos una llamada telefónica a un número” que nos dan como de María José para decirles que hemos completado la travesía. Apuntamos el número con la idea de darles la noticia. Después de la cena en un refugio viene la inevitable noche compartiendo lugar con un montón de gente entre ronquidos, calor, sed, ganas de orinar … Serían las 2 ó las 3 de la madrugada cuando no pudiendo aguantar más me tuve que levantar, salir del refugio, atravesar una plataforma metálica y llegar a un lugar que le llaman “servicios”. Es un desastre. No entiendo como los organismos no se enteran que es inadmisible un lugar así en el que supuestamente te vas a asear. Ha sido la única etapa en la que habiendo cenado y dormido “de pago” no nos hemos duchado ni lavado. Es un asco. Y además, lo más grave, es que lleva así muchos años. Al levantarme pensaba que iba a hacer un frío terrible, al estar a 2200 mt pero que va, la noche era preciosa y cálida. La mañana siguiente fue muy fría. Otro problema de Goriz son los armarios para guardar el macuto la estrechez que hay y la falta de luz. Es muy incómodo. Puedes perder cosas sin darte cuenta y allí perdí mi sombrero de sol. Luego en mis idas y venidas por el refugio vi un sombrero como el mío encima de una mesa y pensé: mira, alguien se lo ha dejado. Era el mío. Lo descubrí al día siguiente cuando ya caminábamos hacia Pineta.

Etapa 14 .·. Ref Goriz - Ref Pineta · 11 jul 07

2008-11-09T11:10:00.008+01:00

Nos vamos.

La noche en Goriz siempre me ha resultado íncómoda. Cenar y dormir en el refugio rodeado de mucha gente te exige que simpliques todo lo que puedas en tus movimientos para colocar o buscar cosas en tu taquilla, donde guardas tu macuto, un sitio estrecho y sin luz, que compartes lo mejor que con tus vecinos. Fuera hace frío y como llegas cansado el cuerpo no está para muchos esfuerzos y al ocultarse el Sol detrás del pico El Descargador, se agradece meterte dentro del edificio aunque sea un hormiguero. Buscar un sitio en las mesas para sentarte y charlar un rato y estar pendiente de que noticias te dan sobre la hora de la cena, y el lugar que te asignan en los bancos. El ambiente es algo espeso.

Los servicios de Goriz son deplorables. Cuando escribo esto ya se que hay una iniciativa para arreglarlo todo y que dentro de algún tiempo seran historia, pero de momento ... Los detalles tampoco son necesarios, pero los responsables de que se haya mantenido así durante años, quiero pensar que en el mejor de los casos no deben haber subido nunca. No me puedo creer que alquien que tiene la responsabilidad de que nuestros refugios ofrezcan un servicio adecuado y a la altura de nuestras posibilidades, estén tranquilos en sus ocupaciones mientras que los usuarios, que pagamos, sufrimos las consecuencias de la dejadez. Nos merecemos instalaciones adecuadas y los montañeros de otros paises que nos visitan, también. Lugares como éste de Goriz o los ""aseos"" del refugio de Colomers, son una vergüenza. Salimos de Goriz (2196 mts) a las 07:30 y buscando las marcas, nos dejamos caer un poco separándonos de la dirección mas corta, pero bueno todos los caminos llevan a Roma y más a este collado que se ve desde el refugio.

Aparece de repente una figura encima de una piedra y con el fondo del valle de Ordesa. Es una estatua, no se mueve, esa es la impresión que nos da. Se trata de un rebeco con mala pinta. El pelo muy deaseado, nos mira fijamente y no se marcha. Debe estar enfermo. Jesús me explica que ha habido una enfermedad entre los rebecos que casi se carga la población entera. Esta como tiñoso y el animal no se va, es como si no tuviese ganas de dar un paso.

Son las 08:20 y una mirada hacia atrás nos enseña la zona de la Brecha de Rolando, el Casco y el Taillón, tapados en muchas ocasiones por una capa de nubes como la que vemos. Son aires del Norte cargados de humedad. Hace un día soleado y estamos disfrutando.

Desde el Cuello de Arrablo hacia El Casco y el Taillón.

Vista hacia Añisclo, Castillo Mayor y Cotiella.

Dejamos a nuestra derecha las marcas del Gr que bajan a Añisclo hasta el manantial de la Fuen Blanca y tomamos las de la variante a nuestra izquierda que empiezan a subir la ladera de la Punta de las Olas.

Vamos hacia la Punta de las Olas.

Vamos subiendo cómodamente y con confianza y le pido a Jesús que pose delante de una de las últimas imágenes de Ordesa. Ya vamos a empezar a bordear la Punta de las Olas (3002 mts).

Añisclo, Sestrales, Castillo Mayor, Peña Montañesa ....

El espectáculo que vemos es impresionante. Peña Montañesa, Castillo Mayor, Sestrales y debajo, encajonado, el Valle de Añisclo. No dejamos de agradecer el maravilloso día que tenemos. La visibilidad es total.
Camino de la Punta de las Olas.

Contínuamente hecho mano de la cámara de fotos para grabar y poder recordar estos momentos.
Son las 9:10 y estamos diciendo adios a Ordesa y a punto de encontrarnos con Paulino, un montañero de Sevilla y profesor de Informática, con el que ya había hablado yo la tarde anterior en el refugio. En Pineta acaba su aventura este año.
Hermanado con Jesús por compartir profesión y afición a la montaña caminamos, deseando ver el collado de Añisclo .

Conocimos a Paulino, argentino, sevillano y maestro.

Una marmota sale a nuestro encuentro. Caminamos horizontal por la faja de Las Olas bordeando la montaña por un camino ya conocido para nosotros. Ya se ve el Collado de Añisclo.

El año anterior Jesús y yo habíamos subido hasta aquí desde Pineta. Lo que queda de camino en esta jornada ya nos resulta familiar.
Son las 10:00 y aparece el Collado de Añisclo. Es impresionante desde aquí. Parece innaccesible desde Añisclo pero la senda discurre por donde no se ve en la foto. Más cerca de la muralla en la que nos encontramos.
Estamos por encima del collado y ahora lo que nos falta es pasar la zona de la cadenas. De momento no se ve nieve y es de esperar que esa zona este límpia. Es la única dificultad de esta etapa.

Efectivamente, pasamos sin problemas la dos zonas de cadenas y ya con total confianza pensamos más en la cerveza que en acabar las varias horas que aún nos quedan de caminata dura. Bajar 1200 mts de desnivel hasta Pineta y con los macutos que llevamos, es rompedor.
El camino discurre por la placa de piedra inferior de la foto y ya vamos pensando en parar a comer algo serio. Va a ser en el collado mismo. Son las 10:20 y nos queda una hora hasta el collado.
Desde aquí todavía nos vemos muy por encima de nuestro destino. Estamos en lo más alto de la etapa, muy cerca los tres mil metros y el regufio de Pineta está a algo mas de 1200 mts. Tenemos unos 1500 mts de bajada en punta.

Collado de Añisclo.

Nos acercamos al abismo, abajo se ve el Parador Nacional del Ordesa y Monte Perdido y caminamos cerca de la cornisa. Es emocionante y agradable hoy que no hace aire. Puede resultar peligroso un día con fuerte viento. Enfrente vemos un poco de los Llanos de La Larri y los prados de La Estiba por donde mañana andaremos. Por encima de todo, en macizo de La Munia.
Enfrente La Estiba y abajo el Parador Nacional de Pineta

Continuamos bajando ya con el automático puesto y saboreando ya los bocadillos que nos vamos a comer.
Los Llanos de La Larri desde aquí son de juguete.
Desde aquí, seguro que puede haber una conexión con el Balcón de Pineta. Lo que no se es la dificultad.
El año anterior nos encontramos aquí a una pareja de montañeros ya veteranos que venían de Goriz y estaban buscando la posible ruta hacia el Balcón. Puede ser bonito buscarla, aunque hay que tener paciencia y no arriesgar. Es un lugar solitario. Estamos en el Collado, 2430 mts, son las 11:15.
Un grupo grande de muchachos de Madrid, unos 30, se están preparando para bajar a Pineta. Subían desde Añisclo. Los monitores chillan sin parar las instrucciones que deben seguir para bajar con seguridad. Da la impresión de que los tienen controlados. Nosotros estamos sentados al lado de ellos comiendo a mandibula batiente.
Nos ponemos en marcha a las 11:50
Es casi la una del mediodía y bajamos ya el collado. A nuestra izquierda se dejan ver las tres cumbres emblemáticas de este lugar. El Monte Perdido, el Cilindro y el Sound de Ramond. No nos cansaremos de verlas una y otra vez.
El Balcón de Pineta y sus cascadas atraen nuestra curiosidad. Detrás, posiblemente el Pico Tuca Roya.
La bajada del collado ya la conocemos y no nos sorprende su verticalidad. Pacientemente vamos salvando los obstáculos, ya cansados, pero muy animados sabiendo que en el refugio de Pineta vamos a descansar lo suficiente. A las 14:30 llegamos al Cinca. Estamos ya en el Valle de Pineta y solo nos queda avanzar por el cascajal hacia el refugio siguiendo con cuidado las marcas que esta vez no perdemos y llegamos gloriosamente a nuestro destino. Son las 14:45 y una de las etapas más espectaculares y con final tortuoso acaba de terminar.
El refugio está bien, aprovecho para estirar al sol, lavar la ropa y tenderla. La ducha ha sido reparadora, como siempre. No hay cobertura de móvil en este lugar, aunque parezca raro. Al menos el mío.

Etapa 15 .·. Pineta - Parzán · 12 jul 07

2008-11-09T11:05:00.005+01:00

Salimos del refugio de Pineta a las 08:30 caminando por la carretera en dirección al Parador. Hay algo más de 2 km hasta la ermita de Pineta, por carretera.

Por detrás de la ermita, a la que llegamos a las 09:00, el sendero se mete en el bosque, y por fuerte pendiente sube un desnivel de 250 mts hasta los Llanos de La Larri. Son las 09:40 y hemos subido muy bien, estamos muy animados. 1.553 mts.

Sin entretenernos, giramos a la derecha para ir tomando la pendiente del barranco de La Ribereta, que se cruza para meternos en un bosque de pinos hasta el barranco las Opacas, donde se cambia de sentido totalmente para subir ya poco a poco por prados hasta la Plana Es Corders.
Aquí arriba el espectáculo de las montañas nos sobrecoge. El macizo del Perdido, el Balcón de Pineta, toda la pared sur del valle de Pineta con el collado de Añisclo, las Tres Marías.... Por donde mires te impresiona. Aqui arriba a 2.000 mts el camino discurre por prados por un valle elevado en forma de un pasillo ancho que se comunica con la Plana Fonda. A la derecha unas formaciones rocosas, como baluartes,

Forqueta La Lera y pico Montaspro.

llaman la atención. El lugar, con buen tiempo, es encantador. Caminamos hacia el Comodoto y la Punta de la Estibeta.
Paramos a comer algo en un lugar donde acaba la pista que viene de Espierba y aparece un pastor en un todo terreno que sube a controlar las vacas que pastan plácidamente en estos lugares.

Hacia la Estiba.

Son las 11:00 y tenemos todo el día aún para llegar tranquilamente a Parzán, así que vamos a disfrutar todo lo que podamos de éste día soleado y maravilloso.

Pista de Espierba y collado de Añisclo

Subiendo al collado de Pietramula

Pietramula, enfrente La Munia.

El valle de Chisagües por donde discurre el rio Real, se recorre por una cómoda pista, por la que tranquilamente y con paciencia vas dejando a tus espaldas el macizo del Monte Perdido y el de La Munia.

Camino de Chisagües, por el valle del Rio Real.

Etapa 16 .·. Parzán - Viadós · 13 jul 07

2008-11-09T11:00:00.004+01:00

Parzán, 1.110 mts, desayunamos en el bar/restaurante de la carretera y nos enteramos que allí también hay habitaciones. Son las 8:15 y nos ponemos en marcha. Hay que caminar un km y medio junto a la carretera en dirección al tunes de Bielsa hasta encontrar el desvio a la derecha hacia la central eléctrica de Ordizeto.
Hay 19 km de distancia horizontal hasta el ref. de Viadós, diez de subida hasta el collado de Ordizeto con un desnivel de 1.300 mts y luego 9 km de bajada hasta el refugio de Viadós con 650 mts de desnivel.
Estamos eufóricos desde que entramos en estas zonas tan familiares para nosotros y sobre todo en esta etapa con final en Viadós. Es una zona muy querida de los dos. Nos conocemos todas las cumbres que ven nuestros ojos y muchas las hemos ascendido. Estamos en casa.
El valle al que vamos, el de Chistau, lo hemos visitado desde hace 20 años junto a nuestras familias. El camping Los Vives -de José Luis y Mercedes- nos ha facilitado año tras año el lugar ideal para nuestro encuentro anual con la montaña, junto a nuestras familias. Allí nos hemos reencontrado todos, en una cita sin cita, sabedores de los momentos tan buenos que íbamos a pasar. Todos nos hemos visto crecer, pequeños y mayores. Un lugar en el que no solo hemos vivido momentos muy especiales sino en el que también hemos pensado durante el resto del año.

Llegamos al collado de Ordizeto a las 12:25, 2.326 mts, hace un día de sol total. A nuestra derecha la majestuosa Punta Suelza, 2.971 mt, y de frente los macizos de Posets y Eriste. Nos sentamos un rato a tomar algo de chocolate y unas galletas.
La protección contra el Sol es fundamental en días así y más si se camina por la montaña. El sudor en la cara, hasta que se evapora, actua como lupas que pueden quemarte la piel sin sentirlo dejándote luego en la piel pegadas las sales que se han ido con el sudor.
Reponer agua y sales es fundamental durante todo el camino. Uno de los potinques que yo llevaba eran polvos de sales que me ayudaban a recomponer nuevamente mi equilibrio y a facilitar la absorción de agua. Todas las mañanas Jesús tenía que aguantarme porque al efectuar la mezcla le pillaba adormilado todavía y hacia ruido de abrir y cerrar bolsas y de agitar con fuerza la cantimplora.
El camino no tiene pérdida excepto en un lugar donde se llega a una pista forestal que lo ha destruido y es posible que se pierda durante un rato pero luego vuelve a aparecer. Yo camino ya comiéndome las fresas que van apareciendo, disfrutando ya de nuestra llegada a Viadós y de un merecido descanso en el prado que tiene a la entrada.
A las 14:30 llegamos a Viadós. El acogedor y cordial recibimiento de Joaquín nos alegra y comprobamos que su mujer, también, a reconocido a Jesús.
Llega el momento tan "deseado" de lavar la ropa despúes de unas merecidas cervezas contemplando el Posets, los Eristes, el Espadas...lo efectuamos sin más tramite ya que hay que aprovechar las horas de luz, sol y aire para que se sequen lo más posible. Una ducha nos devuelve un poco la gracia en los andares y ya los estiramientos hacen posible que nos movamos con algo de "dignidad". Esperamos la cena a las 08:00.
Nos toca en una mesa con Esther y Asun, de Bilbao y Huesca que suben al Bachimala al día siguiente. Hablamos sobre el itinerario más aconsejable para subir sin problemas. La cena es, como siempre en Viadós, una maravilla. Dejamos encargados unos bocatas de jamón....pero sin tomate.

Etapa 17 .·. Ref. Viadós - Ref. Coronas · 14 jul 07

2008-11-09T10:55:00.003+01:00

Irnos de Viadós siempre nos cuesta. Conocemos hace muchos años a Joaquín y a su familia y nos encontramos allí como en casa. Pero bueno, no queda más remedio si queremos llegar al Cap de Creus que salir de allí y seguir disfrutando de nuestro camino.
Después de un típico desayuno de refugio generoso, nos ponemos en marcha, son las 8:00 y el camino que vamos a iniciar los hemos andado Jesús y yo muchas veces. Es como andar por la calle en la que vives. Nos conocemos todos los escaparates. Así que, sin mediar palabra comenzamos a caminar como siempre, despacio y constantes. El sol todavía no ha superado la muralla del macizo de Posets y vamos por la ladera derecha del rio Zinqueta de Añes Cruces, por un camino que no da lugar a dudas. Vamos muy bien, caminos a un buen ritmo y casi sin darnos cuenta llegamos a la Pleta d´Añes Cruces que está a algo más de 4 km del refugio, a unos 300 mts de desnivel. Ni siquiera paramos a decirnos algo, cruzamos los dos arroyos, y cogemos por L´Empriu hacia el Puerto de Chistau o de Estós, 2.595 mts, son las 10:38 cuando llegamos. Allí ya hay gente descansando y otros que llegan. Sopla el viento y hay que sentarse para estar cómodos.
A las 11:00 nos vamos directos hacia abajo con nuestros pensamientos puestos en el refugio de Estós. Algo más de 11 km horizontales separan los dos refugios por el collado de Chistau. Es una bajada rápida con un camino muy claro y sin problemas. A las 12:30 llegamos a Estós, y nos tomamos dos cervecitas tranquilamente al sol. Rellenamos nuestras cantimploras de agua y decidimos comer más tarde valle abajo. Nos vamos, son las 12:47.
Nos vamos cruzando con mucha gente que sube por el valle, algunos turistas paseantes de ida y vuelta en el dia y otros montañeros que se dirigen a pasar la noche arriba. Son las 14:00 cuando llegamos al desvio hacia Batisielles Comemos allí en un banco colocado para disfrutar del paisaje cómodamente. Nos zampamos el bocata que nos han preparado enViadós.
Son las 14:35 y nos vamos hacia el Puen de San Chaime. Hasta el puente hay 20 km de recorrido desde Viadós y las piernas y la espalda ya empiezan a notarlo.
Propongo a Jesús hacer un esfuerzo más y acercarnos al Camping de Ixea y allí tendrán algún sitio para que nos podamos meter, cenar y desayunar. A las 15:40 llegamos al camping. Allí nos tomamos varias cervezas para saciar nuestra sed de camellos y nos ponemos alegres. Nos comemos unos bocatas de jamón que es lo único que pueden darnos y nos dicen que no nos pueden alojar que tendríamos que ir a Benasque. De todas formas, estamos pensando que el refugio libre de Coronas viene indicado como buen sitio para pasar la noche, así que no lo dudamos y decidimos que lo mejor es subir a él aunque nos demos un paliza ya para rematar el día.
En el camping Ixea, estaba Miguel que debía ser el dueño de aquello y nos trató muy bien. Nos facilitó las cosas para reservar en Conanglés. Nos buscó el teléfono en Internet. Intentó hacer la reserva por Internet pero no pudo y nos dejó usar el fijo sin cobrarnos al fijo del refugio. Habíamos consumido durante dos horas, seis cervezas y encargados dos bocatas de jamón -sin tomate- para la travesía.
Lo que no nos dicen en el camping es que hay un autobús que te lleva hasta el refugio de Coronas y te ahorra casi 10 km de pista y 700 mt de desnivel. A las 17:39 nos colocamos debajo de nuestros macutos como podemos y seguimos camino hacia Coronas.
Llegamos al refugio a las 20:35, hemos caminado 12 horas y media y estamos agotados. El sol se está escondiendo y hace un frio que pela. Yo aprovecho para lavarme un poco en un arroyo con un agua helada pero meter lo pies en ella es un alivio. La cara, las manos, sobacos...todo lo que una tiritera tremenda te deja hacer en unos minutos.
El refugio está en muy buen estado. Estamos solos.
Jesús me ha regañado diciendome que podíamos haber dormido en el camping y haber hecho este camino por la mañana. Posiblemente lleve razón pero mi idea era quitarnos todo lo que pudieramos de etapa porque la de mañana hasta Conanglés también era larga. No se, pero quizás nos faltó hablar antes, analizando pros y contras de cada situación. Cuando nos ponemos a andar por la pista de Ballibierna ni siquiera habiamos calculado lo km que había de pista. Yo tenía el recuerdo de hace años que me la recorría para arriba y para abajo en una época en la que me dió por ir a veranear al valle de Benasque, pero claro, después de todo lo que llevabamos andado en el día no valoramos suficientemente la distancia de Ballibierna. Cuando no vas solo, es conveniente que la ruta se estudie entre todos los componentes del grupo y que todos estén de acuerdo, si es posible. No esta demás todos los cálculos y todas las estimaciones que se ocurran. Bueno, pero ya estamos aquí.
Tenemos el collado de mañana enfrente de nosotros.
Al llegar al refugio, Jesús se disculpa por su enfurruñamiento conmigo y yo se lo agradezco. No obstante le contesto: "Las quejas al jefe de la expedición, yo no soy"
Etapa larga y aunque hemos descansado dos horas en Ixea, hoy hemos dado un buen avance aprovechando el buen tiempo. Además tenemos reservado en el refugio de Conangles y hay muchas horas hasta allí. Atravesar todo esto con riesgo de lluvia hubiese entorpecido todo y nos habría retrasado. Ya me quedé en una ocasión encerrado en Benasque y sin poder continuar, por la ruta que nosotros seguiremos, debido a una tormenta.
Llegan al refugio dos muchachos que mañana subiran el Pico Maldito.
¡ Hasta mañana ....!

Etapa 18 .·. Ref. Coronas - Ref. Conangles · 15 jul 07

2008-11-09T10:50:00.002+01:00

El refugio libre del Puente de Coronas a casi 2.000 mts, nos ha permitido descansar después de la larga caminata de ayer. La pareja de muchachos que apareció a última hora ya se habían marchado cuando nosotros nos levantamos. Hace mucho frío, son las siete de la mañana y perezosamente vamos recolocando de nuevo los macutos.
Un desayuno a base de galletas, algo de chocolate y poco más. Poco para comenzar una jornada tan larga. El aligerar los macutos hace que prescindamos del infernillo y en determinados momentos se hecha de menos. Hay que ver si se puede cambiar por otra cosa. El macuto no debería pesar más de 12 kilos. Acaba clavándose en los hombres y no sabes como colocarlo.
Cuando me encuentro estirando en la entrada del refugio, llega el autobús con gente desde Benasque. Nos podíamos haber ahorrado la caminata de ayer por el Barranco de Ballibierna, después de dormir plácidamente en una cama, con una buena cena y un buen desayuno. Pero no lo sabíamos.
Son las 08:15 y comenzamos a andar, despacio, buscando y siguiendo marcas para no despistarnos porque de aqui salen otros senderos hacia los ibones Coronas, Llosás y toda la cara sur del macizo de las Maladetas. Estamos rodeados por picos que superan ampliamente los tres miles, entre ellos el "Jefe" o sea el Aneto, 3.404 mt.
Hace frío y nuestros pasos son tranquilos buscando siempre lo más cómodo. Cuando ya el camino toma en dirección clara hacia los ibones de Ballibierna va apareciendo el granito y grandes bloques lo van cubriendo todo. El paisaje se vuelve gris y monótono. Solo piedras que nos obligan a ir saltando con cuidado para no tener un accidente.
A las 10:00 sobrepasamos el primero de los ibones por una zona encajonada entre los bloques de la montaña y el agua.
El camino va recorriendo longitudinalmente la zona de los ibones hasta llegar al Collado de Ballibierna. 2.700 mt. Hemos salvado un desnivel de 700 mts. Son las 12:00. Allí abajo a lo lejos ya vemos el Estany Cap de Llauset.
La bajada es larga y por una pedrera incómoda. Hay que caminar con mucho cuidado sin perder de vista donde pones el pie. Es cansado. Vamos buscando las marcas pero a veces no se encuentran aunque ya se ve claro el destino. El collado d´es ibons lo tenemos enfrente. En ningún momento hay sensación de perdida pero a mitad de la bajada perdimos las marcas y siempre te queda la duda de si estarás desaprovechando un mejor trazado por no hacer coincidir tus pasos con lo "oficial". Es inevitable bajar hasta el ibón, 2.470 mts, bordearlo y subir al collado d´es ibons, cien metros más arriba, para luego seguir bajando ya imparables hacia el Puent de Xalenques, territorio frontera con Cataluña, en la cabecera del pantano de Morales.
Son 1.000 mts de bajada inteminables que nos agotan las piernas y la espalda. Los ibones/Estanys se van sucediendo, el Estany Cap d´Angliós, el Estany de L´Ubago, los Estanys d´Angliós, el refugio d´Angliós que no recuerdo haberlo visto, y el Estany Gran. A partir de aquí y siempre con mucha pendiente, las rocas se cambian por bosque y caminamos entre vegetación a veces muy espesa que te obliga a ir apartaándola. Se oye el río a nuestra izquierda pero no le vemos. Vamos muy cansados. Nos cruzamos con dos montañeros catalanes, mayores que nosotros, que nos cuentan que están haciendo el Gr 11 para luego seguir hacia Finisterre por el Camino de Santiago, por el de la costa. Nos da vidilla que haya gente haciendo cosas tan interesantes.
Llegamos a la carretera que sube hasta Viella -por el tunel -, la cruzamos justo en la cabecera del pantano de Morales y siguiendo la márgen izquierda del rio Noguera Ribagorzana subimos durante 2 kilometros y medio, un desnivel de 200 mts ya hasta el refugi de Conangliós. Es domingo y la gente que ha estado pasando el fín de semana en estos lugares ya se ha marchado, dejándonos sin cerveza fría en el refugio. Llegamos a las 6:15. Nos ha parecido un descenso brutal desde el collado de Ballibierna, más que por el desnivel, por la cantidad de pedreras con que nos hemos encontrado.
Nos dieron muy bien de cenar, acompañados de Paco, un montañero que estaba haciendo el sólo una ruta circular y que se conocia todos los vericuetos de la zona. Fué muy agradable. También había una perrita blanca que continuamente te provocaba para que la acariciases. Pudimos lavar la ropa, estirar y recomponernos del todo.

Etapa 19 .·. Ref. Conangles - Ref. Colomèrs · 16 jul 07

2008-11-09T10:45:00.003+01:00

Salimos después de las 08:00 en dirección al tunel de Viella y poco después nos encontramos en el cruce que indica a la derecha el desvio por el Gr 11, de frente la entrada al tunel y a la izquierda a la collada de Mulleres. Son las 09:00.
Es un día muy agradable hace un sol precioso. La etapa es de muchos desniveles a base de toboganes.

Partimos del ref de Conangliós a 1.620 mts y llegando al Barranco del Hospital, el cruce del que hablamos, nos desviamos a la derecha hacia el Port de Rius. Son 600 mts de desnivel que habrá que salvar en un recorrido horizontal de 3,5 km. El lugar es precioso. Subimos con un paso suave y constante y poco a poco se nos va apareciendo el espectáculo que nos va a acompañar toda la etapa.

Nos cierra por el Norte la Serra de Rius y justo encima tenemos el Tuc de Sarrahèra, 2.645 mts, y a nuestra derecha el Tuc de Conanglos, 2.748 mts. Son las 10:55 horas. La llegada al Port de Rius, 2.400 mts, es espectacular. Delante de nosotros aparecen una serie de lagos que se pierden a lo lejos y que ya no nos abandonarán hasta que dejemos el Parque Nacional.

Están entrando nubes muy altas, pienso en que puede haber cambio de tiempo pero como nos vamos desplazando hacia el Este a ver si tenemos suerte y no nos pilla.

Andamos justo al lado del agua del primero de ellos, por un camino a veces entre rocas que nos obliga a fijarnos bien donde pisamos, el Lac de Rius y delante con forma alargada tenemos el Lac Tort de Rius. Estamos en el Circ de Tort. Nosotros bajaremos por la Ribera de Rius durante algo más de 3 km para luego subir y bajar dos pequeños repechos antes de llegar al ref. de la Restanca, 2.000 mts.

Son las 13:30 y vamos a ver si nos dan algo de comer para continuar que todavía nos queda jornada. Les pedimos a los guardas de La Restanca que llamen a Colomers para ver si podemos reservar. Al poco rato nos dicen que están a tope. Decidimos ir pese al riesgo de tener problemas para dormir, es pronto para quedarse donde estamos y además el tiempo esta muy estable. "Gracias Universo". Jesús ya me hacía bromas con lo de las peticiones al "Universo". Comimos una sopa de picadillo que repetimos los dos y después un "no me acuerdo", con un café. Nos costó 26 euros.

A las 14:30 nos vamos a Colomers siguiendo el itinerario GR 11-18 por el Port de Caldes. Esta precioso todo, agua por todos los sitios, un cielo azul con nubes y nosotros con la moral alta y con ganas de caminar. Los lagos van apareciendo sin descanso, cada uno con su forma caprichosa. El lac deth Cap de Pòrt, el Pòrt d´Oelhacrestada, el Pòrt de Caldes. 2.550 mts, los estanys de Monges y Mangades...Es tanta la belleza que no te cansas de mirar hacia todos los lados, andar por estos lugares es un placer.

Desde el Pòrt de Caldes se ve el circo Colomèrs. Hay unas nubes preciosas. Según nos vamos aproximando al Lago de la Restanca alcanzamos a dos mujeres que bajan siguiendo nuestro mismo camino pero que por un momento se despistan y se pasan a la otra margen. Nosotros comprobamos que van mal y se lo decimos. Son Britta -se pronuncia Bretcha- e Irene. Britta habla un poco castellano y nos vamos entendiendo, nos decimos adiós ya nos veremos en el refugio.

El refugio Colomèrs es muy viejo y se ha quedado totalmente inservible. El único lavabo que hay es un grifo instalado fuera, en una de las paredes, con una pililla. Esto para todo tipo de lavados que se nos pudiera ocurrir. Si tenemos en cuenta que dispone de 40 plazas vemos la penuria en la que se encuentra. Si tenemos en cuenta que necesitamos ducharnos, lavar algo de ropa, lavarnos los dientes....en fin esas cositas que se suelen hacer para que no te rechacen en el próximo, parece claro que no va ser posible. Pero si hablamos del "baño", "aseo" o como se quiera llamar ya podría transformarse en el "circo del soleil".

El refugio está levantado sobre unas piedras donde se apoya uno de los extremos de la presa del estany. Para "ir al aseo" bajas unas escaleras de piedra y te encuentras una cadena que puede estar echada o no...Ocupado o libre. Si traspasas la línea de la cadena, dos metros adelante torciendo a la izquierda y pegado al cortado en la roca donde se asienta el refugio y por encima de la presa y del agua hay un sitio como una especie de nido, de cabina, de chozita de madera, con un asiento y un agujero en medio. Ahí te sientas si te atreves porque lo que se ve a través de todas las rendijas en la madera y a través del agujerito es el agua del estany - que bonito nombre para su labor de estercolero que le han dado- azul, preciosa, y justo debajo del artilugio al que me estoy refiriendo se observan los restos de antiguas utilizaciones de tan recio y alucinante lugar. No voy a dar detalles pero os podeis imaginar que la imagen es francamente deplorable. En ese lugar también se pasa miedo ya que estas colgado en la pared en algo que supuestamente esta bien asegurado. Imaginate bajar a media noche si te entra la necesidad hasta ese lugar. La solución.....el campo. Debo reconocer que no tengo espíritu de reportero porque me impresionó tanto el lugar que no le hice una fotografía. Se me olvidó. Sentía verguenza ajena frente a los extranjeros -bastantes- con los que compartíamos el lugar.

Si los aseos de Goriz están mal, esto ya lo remata. ¿No hay nadie responsable de esto? Sobre todo hago esta pregunta después de utilizar los refugios LIBRES de Andorra.

Preguntamos por un sitio para dormir y que queremos cenar y desayunar y nos dicen que no hay pero que les dejásemos mirarlo. Les pedimos un par de cervezas y nos dicen que están del tiempo que se les ha estropeado la nevera.Al poco rato nos confirman que hay una litera de las dos que necesitamos y que el otro tiene que dormir en las mesas del comedor después de la cena. Vale. Yo me presto para el comedor.

La cena, a las 8:00, la compartimos con Britta, Irene, Daniel y Genoveva -que no paraba de reirse- y otros cuantos más que me quedaban más alejados.

Se suben a dormir todos y al poco rato baja Britta diciendo que arriba había literas libres, al menos una, en un rinconcito, quizás un poco más corta que las demás. Se lo comentamos al guarda y después de mirar fijamente por unos instantes un papel que tenía pegado a la pared me dice que sí que me puedo subir allí. No lo dudé, porque en esta ocasión el comedor se íba a llenar también de gente. Los ronquidos de Jesús se hicieron notar.

Etapa 20 .·. Ref. Colomers - La Guingueta · 17 jul 07

2008-11-09T10:40:00.003+01:00

Salimos tarde, a las 8:40. Tardamos mucho en ponernos a andar y me preocupa. Prefiero salir mucho más temprano pero por unas cosas u otras acabamos saliendo después de las 8. Estamos a 2.135 mts saliendo del ref. de Colomers del que espero que rápidamente sea sustituido por el nuevo y pase al recuerdo. Los servicios son alucinantes. Si no los ves, ni te lo imaginas.

Desde el refugio se baja unos metros para recorrer toda la presa del Lac Mayor de Colomers y nuestras compañeras alemanas de refugio, Britta e Irene, nos sorprenden y nos inmortalizan en unas fotos estupendas que nos acaban de enviar a casa y hemos añadido a nuestros recuerdos de esta travesía.

Nos espera una etapa muy larga y con paisajes muy diferentes. Pasamos por la margen de los lagos Long y Ubago y a las 11:00 estamos en el Port de Ratera, un lugar espectacular con buena visibilidad. Preferimos evitar el ref d´Amitges y bajar decididos hasta el ref Ernest Mallafré, ya en el estany de Sant Maurici. Los lagos van apareciendo a nuestro paso, y no dejamos de asombrarnos con los lugares tan preciosos que vemos.

A las 13:16 llegamos al ref. Ernest Mallafré y una de las chicas que lo lleva nos preparó una tortilla de dos huevos y nos bebimos un porrón de vino.
A las 15:00 nos vamos a Espot. La etapa según la guía Prames acaba en Sant Maurici, son 10 km de recorrido con un desnivel de 600 mts de subida y otro tanto de bajada, pero es muy pronto y decidimos bajar hasta Espot y luego a La Guingueta. El camino a Espot va a un lado de la carretera que sube a Sant Maurici utilizable solo por taxis 4x4. Los vehículos privados pueden subir hasta una zona de aparcamiento intermedia.

El camino es muy ancho y nos cruzamos continuamente con visitantes del parque. Vamos contentos y yo entono algunos cánticos. A Espot llegamos a las 16:50 y nos metemos a un bar a tomar un café cuando estan retransmitiendo el final de etapa del tour.

El camino de Espot hacia La Guingueta sale por la derecha de la carretera por la zona de campings y al pasar el segundo, gira hacia el encuentro de la carretera, la cruza, y haciendo unas curvas llega a Estaís. El camino discurre por una ladera soleada y las chicharras nos acompañan ya hasta el final. Se mezcla su ruido con el calor y con nuestro cansancio y empezamos a sentirnos incómodos. Jesús va por delante de mí y un poco enfadado y se mete en una zona de pinar con mucha inclinación, lleno de acículas de pino y muy erosionado. Si resbalamos allí caemos hasta la carretera. Va buscando desesperádamente la continuación del camino que traemos. Yo desde atrás viendo lo peligroso del terrero le grito para que vuelva. Después de varios intentos lo consigo, nos reagrupamos y volvemos sobre nuestros pasos hasta encontrar las marcas nuevamente que nos bajan a una carretera que va hasta Jou y llega hasta Valencia d´Aneu.

Vamos cansados, y entre nosotros hay un distanciamiento que surge, yo creo, de la falta de planificación de cada etapa y de la implicación posterior de los dos. Comprobación de distancias, de tiempos, de zonas de avituallamiento de agua, horarios a evitar por el sol por los dos, es fundamental. Todas las personas que intervengan en una travesía así deben conocer exactamente los pormenores de cada etapa y asumirlos o no. Yo a veces me sentía solo en la comprobaciónes del terreno con el mapa, altitudes, tiempos... Es necesario no alejarse uno de otro y no caminar hacia delante sintiendose perdido. Es mejor volver, pararse y estudiar el mapa.

A las 20:00 horas llegamos al Hostal Casas. Hemos tenido problemas de comunicación y me he sentido responsable de proponer a Jesús una etapa tan larga.

Etapa 21 .·. La Guingueta d´Aneu - Estaón · 18 jul 07

2008-11-09T10:35:00.002+01:00

La etapa de hoy es corta tan solo 9 km aunque con un desnivel de subida apreciable desde los 950 mts de La Guingueta hasta los 2.200 del collado Lo Calbo. Lo que viene después es una fuerta bajada de 750 mts hasta Estaon, pueblo remozado y reconvertido en segunda residencia para gente de las "capitales".
Salimos tarde, son las 8:55 cuando comenzamos a andar. A Jesús le cuesta levantarse y yo no lo llevo bien, sabe perfectamente lo importante que es andar con fresco lo más posible pero no lo conseguimos. Acabo de estirar y preparo mis potingues al final, después de tener todo recogido para no hacer ruido y no despestarle. Esta esperando que yo le llame. Sé que si sucede así es porque él se encuentra con un cansancio acumulado importante y que su cuerpo esta adormecido. Pero no estira...
Quinientos metros de desnivel de subida nos colocan a la altura de Dorve, pueblo casi abandonado, donde nos salen al encuentro dos hombres en diferentes sitios, como dos apariciones. Los saludamos y charlamos con ellos unos minutos. Hay agua.
Al salir del pueblo hay un bosque que te impide a veces coger la dirección correcta porque las marcas empiezan a escasear. Se borran y nos encontramos yendo de aqui para allá, como otras veces, cada uno por su lado buscando alguna señal. La collada a la que vamos es más o menos predecible pero no estoy seguro del todo y efectivamente luego comprobé que no se trataba de la más próxima sino de otra que queda más al fondo.
Vegetación arbustiva mezclada con árboles sueltos, roca y prados en el desnivel de la ladera que estamos intentando subir. Hay que encontrar una buena dirección que nos permita sortear las dificultades del terreno sin gastar mucha energía.
Algo más arriba y antes de que empiece el bosque, a 1.700 mts, encontramos el camino buscado y ya sin dejarlo vamos salvando el desnivel que nos queda, con esfuerzo, pero ya tranquilos sabiendo que no andaremos de más. Pasamos junto a una vaca muerta y abandonada que suelta un olor insoportable. Subimos hasta el Coll de Montcaubo, 2.100 mts, y paramos a comer algo. Son las 12:11 y a las 12:27 nos vamos zumbando. No estamos quedando sin agua. Un poco más y llegamos al Coll de Lo Calbo. Estamos a 2.200 mts. Son las 13:00. Toda ésta subida es por bosque y vamos protegidos del sol.
La sensación de desnivel es muy grande debido a la caida rápida que hace el terreno por aquí. Vemos abajo el valle al que nos dirigimos y parece que se puede coger con la mano. En estos momentos te apetece poder volar y dejarte caer suavemente sobre tu destino.
Bajamos pacientemente y encontramos un minúsculo hilo de agua en el suelo que nos hace buscar el nacimiento unos metros más arriba. Unos hilillos caen por encima de algunas rocas y ahí colocamos nuestras botellas para recoger al menos un litro de agua. Jesús se sube dos metros por encima de donde estoy yo llenando mi cantimplora y sin darse cuenta mete la bota en el agua para apoyarse bien removiéndo la que inmediatamente yo recogía en mi botella. Que majo.
Seguimos bajando y ya se hace pesado, por el sol.
Son las 15:40 y estamos en Estaon buscando el albergue. En la puerta nos tomamos dos latas de cerveza cada uno. Venimos sedientos. Estaon es un pueblo reconstruido por gente de Barcelona y de otros lugares y lo tienen como segunda residencia según me explica Jesús.
Estamos contentos de encontrarnos allí. Aunque el sol nos maltrata a determinadas horas del día pero agradecemos que la lluvia no aparezca en nuestro camino. Mientras degustamos la cerveza sentados en la puerta de la calle aparecen dos montañeros. Son Jean Claude -francés- y Daniel -canadiense- con los que compartiríamos aquella noche el refugio y luego también algunos momentos en otras etapas.
Nos recibe Feliu, un muchacho que lleva el refugio junto a su pareja y cenamos y desayunamos muy bien con ellos. Nuestras camas tienen cubre almohada. ¡Que lujo para los tiempos que corren!
Nos dedicamos a recomponer las etapas que nos quedan. Yo no quiero alargarme mucho en el mes de Agosto pues sé que Carmen agradecerá mi llegada y por otro lado cada día de travesía supone un coste que hay que valorar. Solo queda ponernos de acuerdo Jesús y yo. Él, tiene la sensación de que vamos muy deprisa. Nos ponemos de acuerdo en principio sobre la planificación de las etapas que nos quedan. Venimos arrastrando un mal rollo de nuestra etapa del ref. Colomer a La Guingueta que fue especialmente larga pero fue lo que decidimos en ese momento.

Etapa 22 .·. Estaón - Tavascán · 19 jul 07

2008-11-09T10:30:00.002+01:00

Son las 07:30 y nos vamos de Estaón, 1.250 mt, con un buen recuerdo del albergue. Hemos descansado bien compartiendo habitación de literas con los que luego conoceríamos un poco más: Jean Claude y Daniel. Estiramientos, potingues, un muy buen desayuno y a la calle. Un desnivel de 600 mts hacia arriba y otro hacia abajo de 725 mts, durante11 km, nos espera. Una jornada agradable.
Jean Claude y Daniel van haciendo la HRP, se trata de una ruta más exigente por su trazado que recorre durante más tiempo zonas de alta montaña y se aleja de zonas habitadas donde descansar y repostar. Llevan unos macutos pesadísimos. Vemos a Daniel totalmente aplastado bajo el suyo y sufriendo.
Jean Claude es francés y Daniel es canadiense.
Han salido del albergue ántes que nosotros y hasta ahora no habíamos tenido contacto con ellos.
Vamos caminando por un pequeño valle dejando algunas bordas a nuestro paso como la de Colatxo y la de Nibrós. La senda se abre camino entre la vegetación y hay que ir muy atentos porque justo en la borda Masover el camino deja su rumbo norte y toma rumbo sureste, brúscamente, y tomándo la máxima pendiente de la ladera se dirige hacia el Coll de Jou.
Justo en el cambio de rumbo vemos que vienen hacia nosotros a nuestros dos compañeros de albergue con sus grandes macutos. Jean Claude parece más ligero pero los dos vienen haciendo un gran esfuerzo. Nos dicen que han continuado la senda sin darse cuenta del cambio de sentido hasta que han comprobado su error, bastante arriba. Asi que juntos, continuamos el camino.
Dejamos la borda Masover , llegamos a las bordas de Vidal y alcanzamos el coll de Jou, 1.858 mts. En el mismo coll hay una pareja de muchachos que parece que han vivaqueado allí o al menos han desplegado todas sus pertenencias por el suelo y están comiendo algo.
Divisando ya el Vall de Cardós donde está Tavascán a donde nos dirigimos empezamos a bajar por un camino bien marcado. Vamos contentos, hace un buen día con sol y sabemos que pronto llegaremos al final de etapa y allí vamos a disfrutar de un merecido descanso. Hay tiendas de comida y compraremos algo básico.
Hay un buen camino, aéreo y muy bonito, fabricado con piedra, que se recorre sin dificultades y que debía ser la comunicación natural entre los pueblos de un valle y otro. El recorrido es agradable y pacientemente vamos perdiendo altura sin dejar de perder la referencia de nuestro destino.
En muchos tramos se ve que el camino esta muy cuidado e incluso tallado sobre la propia piedra de la montaña.Paramos en Lleret a tomar algo con nuestros compañeros de viaje Jean y Daniel y a liberar nuestra espalda del peso de los macutos.
Llegamos a Aineto con la montaña cortada a pico en muchos lugares a nuestra derecha y perdemos de vista a nuestros compañeros, Daniel se va quedando atrás y Jean Claude va por delante.
Entramos en Tavascan a las 12:20 con tiempo para hacer de todo. De momento nos parece acertado comer en el mismo lugar donde vamos a dormir. Se trata del Hotel Marxans recomendado en la revista El Mundo de los Pirineos. Comemos de lujo y tenemos de compañeros a los trabajadores de la presa de Graus. Un arroz montañés y pollo al ajillo con su postre, su vino y su pan de pueblo nos deja tururatos.
Hay una tienda al lado del Hotel donde reponemos víveres, embutido, pan, frutos secos, zumos, membrillo...
La tarde la pasamos disfrutando sentados en la terraza de la calle del Hotel y conocemos a la dueña a la que contamos nuestro viaje. Nos atiende muy bien, creo que para ellas somos clientes "diferentes". Nos encontramos con Jean y con Daniel sentados en la terraza y Jean nos ofrece una pastilla de chocolate para celebrar nuestra reunión. Nos cuentan que ellos van a tomar rumbo norte hacia la HRP y tomarían un taxi que los quite unos km de carretera valle arriba. El taxi viene a donde estamos y se los lleva pero antes nos damos los c.e. para enviarnos las fotos y contarnos cosas. A Daniel le quedan pocos días de travesía y dentro de poco tiene que subir a Paris para desde allí volar a Montreal.
Hay otra pareja de muchachos tomando una cerveza en otra terraza que luego conoceremos y nos los iremos encontrando en varias etapas siguientes.

Etapa 23 .·. Tavascan - Ref. Vallferrera · 20 jul 07

2008-11-09T10:25:00.003+01:00

Nuestra habitación en el Hotel Marxans estaba en la planta baja, daba a una calle del pueblo y por la noche hubo trasiego de gente haciendo ruido. Estaban como de fiesta.
Nos dejaron unos termos con el desayuno en una sala al lado y salimos pronto a caminar. Va a ser una etapa larga y con desnivel.
Primero subiremos al collado de Tudela con un desnivel de 1.120 mts y un recorrido horizontal de 11 km. Luego durante 5 km hay una bajada en picado de 1.000 mts hasta Àreu en 5 km de recorrido, y ya desde allí siguiendo el curso del rio Noguera de Vall Ferrera iremos subiendo poco a poco al refugio de Vallferrera. El nombre de Vallferrera viene de "Valle del Hierro" debido a las extracciones de hierro que se hicieron entre los siglos IX y XII.
Salimos muy temprano, son las 06:20 y ya estamos pateando, empieza a aclarar.
A las 11:50 llegamos al coll de Tudela, 2.220 mts, hace un día expléndido, como todos hasta ahora. Nuestras peticiones de buen tiempo al Universo se están cumpliendo y Jesús me hace bromas. La bajada a Àreu es rápida y al final es una pista la que nos lleva a las afueras del pueblo. Son las 13:35. No nos apetece bajar un km aunque vamos sin agua, y nos quedamos junto a una acequia de agua para regar y allí comemos un poco de lo que llevamos. Jesús coge agua de la acequia y al ir a coger una pastilla potabilizadora se le caen al suelo. Maldiciendo y con paciencia, las recoge una a una.
El recorrido por el valle es muy bonito. Llevamos tiempo necesitando coger agua y eso nos hace ir incómodos. La deshidratación se une al cansancio de la etapa y empiezas a encontrarte mal. Vemos unos arroyos pequeños que bajan por nuestra derecha y sin dudarlo Jesús deja su macuto en el suelo y se agacha. Cuando se incorpora se da cuenta que no tiene las gafas. No se las encuentra encima, y la cremallera del bolsillo plano superior del macuto, la "seta", esta abierta. Se asusta. Me cago en .... -dice llevándose las manos a la cabeza- Se asusta mucho. Empiezo a ver que se está llevando un disgusto tremendo, que no sabe que hacer, va para un lado, para otro. Me asusto yo también. Nunca le había visto tan desesperado. Perder las gafas "de ver" en la montaña en nuestra situación habría sido un problema. Intentamos calmarnos y buscar con cuidado porque no sabemos donde pisamos y podemos destrozarlas con nuestras botas. Después de un rato de desconcierto las descubro en el suelo unos metros antes de donde habíamos parado. Puede ser que al hacer el movimiento de quitarse el macuto, al llevar la cremallera abierta, saliesen disparadas y con tan buena suerte que no se estrellaron contra una piedra. ¡¡¡ Jesús, aquí están !!! Menudo disgusto nos llevamos. Yo insistía una vez más que el sitio no era el adecuado que no estaban protegidas y que cualquier cosa que sacase de ahí podía hacerle perder otra. Sí, sí... llevas razón - me decía- Pero creo que Jesús siguió guardando las gafas claras en el mismo sitio. Es que las iba intercalando con las de sol y cuando las necesitaba me pedía que se las cambiara. Un poco rollo pero así le gustaba a él. Es como el agua. Al llevar las cantimploras en los bolsillos laterales del macuto no tenía facilidad para cogerlas. O se quitaba el macuto para beber o me pedía que le sacase las botellas. Durante toda la travesía Jesús ha necesitado que yo le diera las botellas de agua. Es importante que tengamos acceso rápido y comodo al menos a una botella de agua de medio litro para ir bebiendo sorbo a sorbo según lo necesitemos. Dentro del macuto irá el resto.
Bueno, pues seguimos y valle arriba llegamos a un lugar llamado las bordas del Gavatxó y nos encontramos con una agradable sorpresa. Hay preparada una fuente preciosa con un agua riquísima y allí nos saciamos toda la sed y los malos humores que traíamos desde hace unas horas. Se trata de la Fuente del Gavatxó.
Llegamos al ref. Vallferrera a las 6:15. Llevamos más de 12 horas caminando. No hemos reservado y tenemos problemas. Hay un grupo grande gente y el refugio es pequeño. El tiempo fuera es desapacible, hace frío y está muy nublado. No apetece pensar en montar la tienda y mucho menos en hacer un vivac. La tienda es insuficiente para los dos, no cabemos con los macutos y no tiene doble techo. En caso de necesidad nos habríamos apañado pero estando en el refugio preferimos dormir en cualquier sitio dentro. La chica que nos atiende valora todo, vamos a cenar, a dormir y a desayunar y nos da la solución de dormir en el comedor cuando se acabe la cena. Lo único, nos tenemos que esperar.
El refugio está en reforma y los baños están fuera aunque bastante aceptables. Nos apañamos en unos lavabos corridos que tiene para lavar la ropa, aunque algo incómodo. El agua muy fría. El agua caliente de las duchas con moneda.
La cena es normal. Nos tomamos nuestro vino, por supuesto, y a dormir. Agradezco no estar en las literas, aquí abajo en el comedor junto a la puerta de la calle que la dejamos entornada, se respira mucho mejor. Espero que mañana las nubes hayan desaparecido.

Etapa 24 .·. Ref. Vallferrera - Ref. Coma Pedrosa · 21 jul 07

2008-11-09T10:20:00.002+01:00

Siempre agradezco pasar la noche en el comedor de los refugios. Me encanta que no haya sitio en las literas y poder dormir en una sala con menos personas. Tiene un inconveniente y es que a la hora de acostarte éres el último y a la hora de levantarte, el primero. Pero a mi me compensa, hay horas suficientes para descansar, y además salimos zumbando cosa que luego en la etapa es una ventaja.
Después de un buen desayuno nos ponemos en marcha a las 07:30. Todos a la vez y por grupos para diferentes sitios. Pica d´Estats, ref y collado de Baiau, Comapedrosa....El grupo más numeroso que sigue nuestro camino se nos anticipa. Esta nublado, amenaza lluvia y las nubes lo tapan tod a partir de una cierta altura. Nuestro collado debe estar tomado por las nubes. Siempre te queda la esperanza de que el día abra y podamos ver las cumbres. Eso va sucediendo en determinados momentos pero rápidamente se vuelve a cubrir y cada vez más. Empieza a llover y nos pilla un poco confiados. Aparecen nuestras capas y las bolsas protectoras de los macutos. Hay que evitar que nos entre agua dentro. En medio de aguacero nos colocamos todo intentando mojarnos lo menos posible. Jesús ya se había puesto su capa o "capelina" como él la llama y me ayudo tapándome, para protegerme del agua. Empieza a tronar y a relampaguear. Nos cruzamos con dos chicas extranjeras que bajan empapadas y nosotros seguimos buscando las señales del gr entre la lluvia y el agua que va formando en el suelo charcos y regueros. Empieza a granizar fuerte. Hubo un momento que me sentí acorralado y para protegerme me agaché y me coloqué un pedazo de pizarra en la cabeza a modo de sombrero para que el granizo no me hiciera daño. Los truenos y los relámpagos eran cada vez más fuertes y la verdad es que me encontraba muy incómodo. El agua la notaba ya en algunas partes del cuerpo. Cuando llueve de esa manera, racheado, con aire, un punto débil es el cuello y la propia capa que se levanta de vez en cuando dejando que el agua entre por todos los sitios. Lo primero que hace agua son las botas. Yo me puse los guetres pero ni con esas, Jesús no llevaba. Probablemente que ya habían perdido la impermeabilidad o es que caia mucha agua. Aparece la niebla, estamos muy cerca de los 2.500 mts, debajo del refuio Baiau y no le vemos. Los truenos, los rayos, el agua y la niebla nos tienen prisioneros, mojándonos cada vez más, con frío en las manos, en los pies húmedos y notando que el cuerpo en general va perdiendo calor y fuerzas. Todo el paisaje era blanco. Lo más próximo, lo que pisábamos, estaba blanco de la granizada que caía. Y lo de enfrente también blanco por la niebla que nos rodeaba por arriba y por debajo. La verdad es que hubo un momento que perdí la orientación y como el granizo tapaba las marcas no sabía que sentido coger. Los truenos se oyen con un estruendo tremendo ya que estamos en la cabecera del valle, donde se cierra y donde los picos y sus formidables paredes transmiten una resonancia especial "siempre preocupante". Los rayos iluminando a través de la niebla a modo de fogonazos y avisándote del estruendo que viene luego cogen todo el protagonismo del momento y no paro de acordarme de lecturas de montaña en las que te previenen de un cierto zumbido de abejas porque se trata de que la zona o tu mismo te estás cargando eléctricamente y las posibilidades de que te caiga el rayo son grandes. Nunca he tenido esa experiencia pero cada vez que me encuentro entre rayos me viene a la memoria y voy pendiente por si lo siento, para separarme del macuto y tirarme al suelo. Son momentos delicados en los que los más importante es saber que la montaña ha colocado un escenario diferente y que en este momento toca el agua y el frío. Quizás, dentro de una hora todo cambia y la montaña nos ofrece un escenario de sol y colores. Ahora, en estos momentos difíciles lo importante es no perder la confianza en ti mismo y no dar un paso sin saber que lo estás haciendo bien. Sin prisas, podemos observar algún detalle entre la niebla y el suelo blanco del granizo que nos permita asegurar nuestros siguientes pasos. Por un instante, la niebla nos deja ver el refugio Baiau que se encuentra encima de una pequeña elevación de rocas en donde esta asegurada su estructura metálica y semi-cilíndrica. A su lado hay un gran pararrayos. Solo tenemos que subir unos metros y alcanzar las escaleras que te llevan a la puerta del refugio. Estamos deseando llegar para salir de la situación tan precaria en la que nos encontramos desde hace dos horas. Llegamos a las 10:45.
El refugio está lleno de gente. El grupo grande que salió antes que nosotros lo tienen tomado. Nos dan la bienvenida. Hablan en catalán pero no recuerdo su procedencia. El refugio es un medio tubo yo creo que de menos de diez metros de largo y a los lados están las literas. Nos hacemos un hueco intentado que el agua que chorreamos no empape nada esencial y bueno aquel sitio de momento es lo mejor que podemos tener y agradecemos el calor y la compañia de la gente. Nos disponemos a comer. Jesús no se si llegó a probar bocado, yo me comí el bocadillo que nos habían preparado en el refugio, un poco de queso y algunos frutos secos. Jesús hablaba con el grupo de gente.
Al poco llegaron tres mujeres francesas y se instalaron al fondo.
Cuando ya creímos que la tormenta bajó en intensidad decidimos cerrar nuestros macutos ponernos las capas y continuar nuestra marcha. Lo siguiente era salvar un desnivel de 300 mts que en condiciones normales se hace muy bien pero no teníamos ni idea de lo que venía después. Cuando se cerraba de nuevo me transmitía inseguridad. Bravo por Jesús que controló en todo momento la situación y en su caso tiene todo el mérito ya que hasta ahora y desde que yo le conozco, veinte años, las nieblas han sido siempre su punto flojo. Cuando atravesamos las nieblas de Navarra creemos que le sirvio para superarlo y no sufrir de más.
Lo vivido hoy en otro momento le habría obligado a volverse.
El camino continua por detrás del refugio y baja por una zona de piedra resbaladiza y dejando el estany a la derecha continuamos siguiendo las marcas que ahora se dejan ver. Este es un momento clave ya que no se ven marcas ladera arriba pero si se ven hitos. Nosotros, sin preocuparnos más decidimos seguir los hitos sin comprobar si había marcas por otro sitio. Sin saberlo, estabamos equivocándonos porque además las nieblas que estaban agarradas por encima de nosotros no nos dejaban ver las cumbres para adivinar el collado por el que deberíamos cruzar. Había que meterse de nuevo en la niebla para subir a los 2.800 mts y pasar al otro lado, a Andorra.
Por donde comenzamos a subir, unos hitos más o menos claros te van indicando que por ahí se va a algún sitio, hasta que empiezan a escasear y desaparecen y entonces nos quedamos desolados. Vuelven a aparecer y te animas de nuevo. Todo esto mientras subes hacia las nieblas que algunas veces te envuelven y no ves nada y luego se corren como una cortina de un teatro y te dejan ver hacia abajo el espectáculo del agua azulada del estany y en algún momento el refugio del que venimos. Nuestra esperanza de ver señales pintadas se va minando y entonces ya nos preocupó aquello que nos debía haber preocupado antes de subir a donde estábamos. A 2.650 mts empezamos a dudar de que encontraríamos marcas blancas y rojas, y menos mal que no fue así, porque después, observando con detenimiento los mapas, veo que la dirección que llevabamos nos habría dejado en el mismo valle al que íbamos pero un poco más en la cabecera, y es la variante Gr11-1a. Menos mal que esta variante no estaba pintada porque habríamos creido estar en el camino correcto. En esta zona no hay ningún poste con cartel indicador de las posibles direcciones. Habríamos entrado en Andorra por el norte de la Roca Entavessada, por debajo de la divisoria de crestas con Francia y por los estanys Forcats pasando por el refugio del Pla de l´Estany -libre- a coger el Gr 11 ya más abajo del refugio de Coma Pedrosa con lo que no habríamos podido descansar como necesitábamos.
Decidimos bajarnos hasta donde perdimos las marcas y buscar de nuevo. Llegamos prácticamente hasta el agua fría del estany que hace con su azul oscuro un contraste fuerte con el blanco pastel de las nieblas y a veces sobrecoge un poco. Jesús baja delante y es el primero en encontrar las marcas en las piedras. Nos alegra mucho porque con las condiciones de niebla que tenemos y con el desgaste ya acumulado empieza uno a perder confianza y todo se vuelve más duro de lo que en condiciones normales podría ser.
El camino sigue a un metro del agua, horizontalmente, y empieza a tomar altura por una pedrera incómoda. A veces los bloques son grandes y hay que pisar con cuidado para no doblarte un pie o darte un golpe en una rodilla. Otras veces son pizarras de mil tamaños mezcladas con tierra agua y granizo convertido en nieve. A veces pisas y el suelo no cede ni resbala y a veces el suelo cede a tus pies y te hundes en una mezcla de pequeñas pizarras que no te sujetan y de barro. A veces das un paso y bajas dos. El cuidado es extremo en mí ya que a cada paso que doy se desprenden piedras grandes y pequeñas y Jesús viene detrás. Le comento que no se coloque en mi vertical ya que es imprevisible el desprendimiento o corrimiento de tierra y piedras. Por suerte vamos encontrando las marcas y nos dirigen, ya que todavia no estamos viendo el collado. La niebla nos lo impide. La pendiente se hace más fuerte y nos empieza a llover y a granizar, nosotros vamos dando pasos muy despacio pero con la certeza de que esto se acabará un poco más arriba. Los corrimientos de terreno se producen continuamente. Muy cansados, parando cada dos pasos, intentando mantener el equilibrio en la fuerte pendiente, pisando a veces en piedras que se mueven, otras en granizo fundido y helado, clavando el piolet para apoyar nuestro cuerpo arqueado, sitiendo las manos heladas y los pies totalmente empapados y frios, vamos superando poco a poco, con mucha fe en nuestras posibilidades, esos metros que en condiciones extremas hacen que llegues sobrepases el límite del que tu estarías dispuesto a llegar.
Pero los límites los pone la montaña, no tu. En esta situación de debilidad extrema como fue este caso, tus pensamientos solo son como vas a dar el próximo paso, que frio siento, tranquilo, venga un poco más...Tu existencia se reduce a vivir solo un momento tan presente que todo lo demás no tiene sitio. Supervivencia pura. En un momento de descanso te acuerdas de los tuyos y sabes que con cuidado y paso a paso vas a salir de allí.
Jesús va detrás de mi y le noto también muy cansado. Yo según voy viendo el final aprovecho para volverme y ver a Jesús que pasa por donde yo he pasado antes y le ánimo, le digo: cuidado tranquilo, estamos llegando, no resbales...
Llegamos metidos en la niebla, no vemos ni de donde venimos ni a donde vamos. Un paisaje que es espectacular la niebla no nos deja saborearlo. Graniza a ráfagas, llueve, relampaguea y truena. Son las constantes con las que caminamos, además de nuestra respiración, fuerte y profunda con la intentamos coger fuerzas con el aire frío que inhalamos.
Son las 14:50. Estamos a 2.750 mts. en el collado Baiau. Nos abrazamos. Ha pasado lo peor pero todavía graniza, nieva, llueve, relampaguea y truena...Todo al mismo tiempo. Estamos muy cansados aunque ya una sonrisa se nos ve en la cara, por allí abajo se adivina la luz del sol. Acabamos de entrar en Andorra y lo vamos a agradecer enseguida.
En los primeros momentos te dices -bueno a ver donde estan las marcas para empezar bien- , y comienzas a dar pasos sin dejar de mirar unos metros mas allá. De pronto descubrimos que una "autopista" nace debajo de nuestras botas y que con una señalización abundante y yo diría que hasta exagerada nos lleva rápidos cuesta abajo huyendo de los rayos y del granizo. A veces nos cae nieve y llegamos a la zona cerrada del estany Negre con toda la tormenta encima de nuestras cabezas, pero el canchal que hay en esa zona esta muy bien marcado y no te puedes perder. Pasas el desagüe y el camino se precipita valle abajo siguiendo el curso del Rio de Coma Pedrosa. La niebla la vamos dejando atrás, la lluvia que hace un rato a sustituido al granizo también parece que va aflojando y poco a poco nos vamos quedando tranquilos, podemos hablarnos sin prisas, caminando a veces juntos y saboreando ya la hospitalidad que suponemos vamos a encontrar en el refugio al que vamos.
Llegamos a las 16:05. En la entrada dejamos las botas y las capas y pasamos a dentro. Es un refugio grande y han encendido la lumbre. Otros antes y nosotros, lo aprovechamos para colocar nuestras botas, calcetines, pantalones, cerca del fuego. Lo agradecemos muchísimo, hemos perdido mucho calor durante toda la jornada. Charlamos con alegría con la gente que hay alli, algunos montañeros y un muchacho del refugio, nos ocupamos de recolocar todas nuestras cosas, airearlas y secarlas. Los planos se han mojado. La humedad ha acabado entrando dentro del macuto. Es una buena medida llevar la ropa en bolsas de plástico para evitar sorpresas desagradables.
Los pies estan blancos de la humedad y helados, como dormidos. El calor del fuego los despierta.
Nos pusieron de cenar una sopa y una salchicha gorda con algo más. Puede que algo más pero no me acuerdo. Eso sí, con vino. Jesús y yo no perdonamos y es que además estamos convencidos que nos ayuda a recuperarnos...

Etapa 25 .·. Ref. Coma Pedrosa - Arans · 22 jul 07

2008-11-09T10:15:00.002+01:00

Recuperados de lo de ayer, aunque fortalecidos como se suele decir, desayunamos en el refugio bastante bien. Estiramos nuestros músculos y huesos un poco, preparo mis potingues y recomponemos los macutos revisando si todo esta seco. Sacando las cosas del macuto y volviendolas a meter, recolocándolas, prácticamos un ejercicio muy útil de reubicación de nuestra cabeza. Si las cosas están revueltas, mojadas, descolocadas nuestras cabezas se encuentran igual. Damos las gracias a los responsables del refugio por su servicio, agradeciendo una vez más la cálida acogida -por la lumbre encendida- de ayer que nos hizo recuperar todo el calor corporal que habíamos perdido en la etapa.
Hoy será una etapa relativamente cómoda, no llueve y hay buenas previsiones, son 9 km, de los cuales 7 son de bajada, aunque con desniveles totales de 1.400 mts que machacan bastante, y 2 km de subida al collado de Les Cases con un desnivel de 500 mts.
A las 08:30 nos vamos del refugio y bajamos unos metros a encontrar más abajo las marcas de nuestra senda que ya desciende vertiginosamente por el valle del Riu de Coma pedrosa primero y después por el cauce del Riu d´Arinsal, son 850 metros de desnivel que se van recorriendo plácidamente, al sol, rodeados de agua, prados de hierba y rocas. Creo que fue por aquí por donde vimos subir andando a dos hombres llevando las riendas de un potente caballo de carga. No hay cobertura de móvil durante el camino.
Son las 10:20 cuando llegamos a Arinsal. Estamos en la zona de remontes de las pistas de esquí. Supuso la entrada en la "civilización" de nuevo, cobetura de móvil, bares, tiendas de comida... Agradecimos un café con una madalena y nos dedicamos unos minutos a hablar con nuestras familias. Se cumplía el aniversario de boda de Jesús y María Angeles y lo celebramos por teléfono con ella.
Estábamos tranquilos, y nos dedicamos a ir bajando por la calle principal, sin molestarnos en mirar el plano. ¿Total para qué...? Pues eso, para no perdernos de nuevo. Empezamos a bajar por la calle esperando encontrar unas marcas que acababamos de perder. Yo pensaba: claro, por las calles del pueblo han omitido las señales.
En el recorrido nos encontramos una fuente muy bonita que tenía una indicación de Gr que nos devuelve la tranquilidad y a Jesús la sonrisa a ver como sus cantimploras se llenan después de beberse un buen trago. Jesús ha llevado durante toda la travesía la molesta sensación de que le va a faltar agua. Disfruta bebiendo a chorros, llenándose de líquido si pudiera en cada una de las fuentes.
Nuestra intención era comprar jabón de marsella, un mapa y agua. Hoy es domingo.
Después de esta fuente nos relajamos y seguimos caminando sin buscar señales y bajando y bajando nos salimos del pueblo. No se por que no miramos los planos. Caes en la falsa idea de que te vas a dar cuenta de una posible variación de dirección viendo las señales, pero las perdemos y seguimos bajando confiados. Por allí no hay nadie a quien preguntar, y nos hemos alejado bastante desde la última marca. Jesús deja el macuto en el suelo y se dirige a buscar un establecimiento con alguien dentro, claro que preguntar por un camino GR al primero que te encuentres puede ser desalentador. La mayoría de la gente no sabe eso del Gr como iríamos comprobando en más sitios. Al cabo del rato viene diciéndome que estamos muy lejos de donde debíamos estar, había que volver. Estabamos en La Massana según decía el lugareño, muy por debajo de nuestro destino, casi no sale ni en nuestro mapa. Vuelta para arriba. Son las 13:10 y efectivamente nos "hemos pasao dos pueblos".
Al volver cuesta arriba léntamente pasamos junto a un bar que tiene mesas en la calle, se llama El Bosc, y nos dió buena impresión asi que decidimos comer bien aprovechamos el momento del día y luego tranquilamente acabaríamos la etapa. Quedaban 4 km, aunque con 500 mts de desnivel de subida y luego otros 600 mts de desnivel de bajada. Tampoco nos podíamos relajar mucho pero nos apetecía comer bien. Bueno la verdad es que siempre que hemos podido hemos devorado bastante. El dueño muy amable y el lugar aunque con un poco de aire de vez en cuando, no se estaba mal porque el sol también nos daba. Retiramos el toldo para sentirlo, la etapa de ayer fué muy sombría.
Pues justo al lado del bar estaba el desvío de nuestro camino. Jesús le preguntó al dueño y supo indicarnos al hablarle de Arans y del coll de Casses.
Nos tomamos dos platos combinados muy ricos y unos cafés que nos devolvieron la alegria.
Empezamos a andar y no acabamos de encontrar las señales y nos vamos a la derecha y acabamos encerrados en una calle sin salida. Era para el otro lado.
Al coll de Casses llegamos a las 15:17. Hay dos bolsas de escombros llenas de bolsas de basura que esperan ser recogidas. Estamos comprobando que en Andorra se preocupan de la limpieza no sólamente de las calles, que ya les vendría a nuestros pueblos y ciudades, sino también del campo. Ese sitio donde para muchos significa llegar en coche, soltar allí lo deshechos, y volverse a la ciudad "saboreando tu día de campo".
Caminando junto a plantaciones de tabaco, llegamos a Arans, 1.360 mts, y recorriendo el pueblo hacia abajo acabamos en la carretera que sube de Ordino. Justo allí vimos un hotel y nos quedamos. Como saldríamos pronto pagamos ésa noche y nos pidieron que dejasemos la llave en una puerta justo al lado, nos la recogería una señora que luego comprobaríamos que era la madre del dueño del hotel. No nos podrían dar de desayunar, el bar abría más tarde. Había que asegurar la cama y la cena ya veríamos.
Cuando bajamos a cenar y nos sentamos, nos damos cuenta que somos los primeros, que los camareros están aún sentados en plena tertulia. Se levantan rápidamente y uno de ellos nos trae la carta y vemos que son cosas "bastante ligeritas" para nosotros en aquellos momentos, otras no entendíamos de que se trataba y el precio allí era algo caro. Nos miramos y decidimos irnos de allí a buscar algo más "real". Era una cocina un poco fina para nuestras necesidades de ese día.
Nos decidimos a bajar un poco por la carretera para ver unas casas que había como a unos trescientos metros. Llegamos al hotel Cal Daina donde si que había cena de menú y además apetecible. Allí podíamos haber dormido también, parecía más asequible y desayunamos también al día siguiente. Les pedimos que nos preparasen unos bocatas generosos de pernil.... -sin tomate, claro, que luego se pone blando el jamón- para la etapa del día siguiente.
Tendemos en el balcón de la habitación.

Etapa 26 .·. Arans - Refugio Fontverd · 23 jul 07

2008-11-09T10:10:00.002+01:00

Fué un dilema el que nos trajimos Jesús y yo a costa de reducir algunas etapas respecto a lo que propone la guía Prames, es decir 47 etapas. Yo quería acortar la travesía para no meterme mucho en el mes de Agosto, por eso mi intención en un principio era salir después del cumpleaños de Carmen, el 20 de junio. Al proponerme Jesús retrasar la salida porque él no podía antes por motivos de trabajo, empecé en casa a ir viendo que etapas podíamos alargar un poco, sirviéndome como ayuda la revista El Mundo de los Pirineos que hace el recorrido al revés en 35 etapas. Al final fueron 38.
Según acababa la jornada, yo iba haciendo un planteamiento de lo que nos quedaba según la guía Prames y lo que podríamos intentar según nuestras especulaciones y lo que oíamos a gente con la que compartíamos mesa en los refugios.
Esta etapa que podía haber sido de Arans a Encamp, cómodamente, en 3:50 horas teóricas, 13 km, nosotros la convertimos en 6:05 horas teóricas y 22 km.
Indudablemente al mismo tiempo estábamos ahorrando dinero, porque parece que en la montaña vas a ahorrar pero aunque puede ser cierto en nuestro caso no queríamos ir de rudos y austeros. Debíamos descansar en lugares atendidos y con buenos servicios de ducha y lavabos, y valorábamos mucho el que nos preparasen una cena apetitosa y reconstituyente.
Ya convencido Jesús de la conveniencia en este caso de alargar un poquito la etapa nos ponemos en faena y salimos de Arans un poco tarde ya. Son las 8:40
El desayuno lo hacemos en Cal Daina, donde cenamos la noche anterior y nos prepararon unos bocatas "generosos" de pernil .... -sin tomate- . En el hotel donde dormimos no ponían desayuno hasta las tantas.
Nos despedimos de Arans, 1.360 mt, cruzando el puente del Riu Valira del Nord. Es una etapa llena de toboganes con una subida continuada de 610 mts, bajada a Encamp de 700 mts, subida a Coll Jovell de 500 mts y aproximación final bajando al ref. Fontverd. Durilla.
A las 12:30 a 10.765 mt en un lugar habilitado para el pic-nic, junto a la carretera, con agua, recuperamos fuerzas con algo de bocata, almendras y demás. Tenemos debajo de nosotros el pueblo de Ordino y estamos a 20 minutos del Coll d´Ordino. Llevamos cuatro horas efectivas andando y estamos en algo menos de la mitad. Hemos recorrido 10 km y nos faltan 12 km.

Ascendemos al Coll d´Ordino, 1.950 mt, son las 13:28.

El camino desciende muy rápidamente hasta Encamp, 1.255 mts, al vamos viendo continuamente y por cierto bastante grande y bullicioso.
Ya en Encamp, se trataba de no perder las marcas porque había que atravesar la ciudad y salir a las montañas de enfrente. Tranquilos, estamos en Andorra y no falta ni una señal. Es increible si lo comparamos con otras zonas del GR11. Es una población muy grande.
Según caminamos nos encontramos un bar con buen aspecto y nos decidimos a pasar. Buenas... Bocata de jamón....sin tomate y dos buenas cervezas. Rematamos con un café. Yo empiezo a dar explicaciones de que las marcas del Gr pasan justo por delante del local y le pregunto al dueño si recibian visitas de personas que hacían el Gr. El dueño me mira sorprendido y me dice que no sabe lo que es el Gr. Jesús me dice que por qué le hago esas preguntas si esta gente no tiene ni idea....y se aparta acercándose a la mesa donde vamos a comer. Me quedo solo en la barra junto a la posible mujer del hombre en cuestión y la posible hija de ambos. Ellas si que sienten curiosidad y me preguntan. ¿ O sea que esas marcas blancas y rojas, son de un camino ? ¿Y viene del mar y llega hasta el mar? ¡ Pues mira, toda la vida aquí y ahora nos enteramos ! Cuando vuelvo a sentarme junto a Jesús me regaña por dar tantas explicaciones. Yo me sentía contento y tenía ganas de hablar de nuestra aventura. Cuando hemos acabado de comer al recoger nuestros macutos reconocemos a unos muchachos con los que nos hemos ido viendo en varias etapas, desde Tavascán, y están con sus padres que han ido a recogerlos. Son de Barcelona y ya se les acaban las vacaciones. Nos despedimos de ellos.
Tenemos que comprar cosas porque el refugio Fontverd es libre y allí se come lo que se lleva. Entro en un super y lleno el carro, pero con cuidado ya que luego nuestro macuto nos pasa factura. Jamón, chorizo, salchichón y queso al vacio, chocolate, galletas integrales, membrillo, batidos, 2 latas de sardinas en aceite muy ricas, almendras con sal y cacahuetes. Jesús en un horno de enfrente compra dos barras de pan.
Son las 16:48, algo tarde, y nos vamos de marcha al refugio. Tenemos un desnivel hacia arriba de 500 mts. hasta el Coll Jovell, 1.780 mt. Vamos casi sin agua porque al llegar a la altura del Estany d´Engolasters que hay unas edificaciones y unas zonas de merienda preguntamos por alguna fuente y nos dicen que no hay ninguna, que la central eléctrica que controla la zona debido a la poca agua que hay ha cortado el suministro a las fuentes.

A las 18:54 llegamos al Coll. Hemos subido bien a un ritmo controlado, tranquilo pero mantenido. Aún tardamos una hora en llegar al refugio siguiendo el valle, ascendiendo poco a poco y viendo como la tarder se oscurece. Vamos subiendo el curso del Rio Madriu.

Son las 20:00 llegamos al refugio libre de Fontverd. Llevamos más de 11 horas zascandileando y a por lo primero que nos tiramos es a una fuente con una instalación de madera muy bonita que hay en la fachada delantera. Dentro todo esta ordenado y limpio. Hay escoba, recogedor, fregona, cubo... Un gran mapa plastificado de la zona y una cantidad de comida inmensa ??? Casi un queso entero, morcillas, tomates, una tarta casera grande de chocolate, panes cortados en rebanadas sin sacar de su plástico, azucar, dos botellas de vino, cereales, arroz, mantequilla, café, cola-cao, leche en polvo,....(y muchas más cosas que ahora no me acuerdo) ¿ Que raro ? Sera de algún grupo que han

salido todos y todavía no han vuelto -pensamos- Más tarde llegó una persona que venía con noticias de los dueños de la comida y nos dijo que habían dejado todo porque habían tenido que marcharse y que se podía consumir. El asunto es grave porque si no se avisa a las autoridades aquello se estropeará y habrá que entrar con caretas. Estaba el asunto un poco confuso o así nos pareció a nosotros.
Las literas son metálicas sin colchones en una sala y en la otra el comedor con dos mesas grandes de madera y bancos. Son 17 plazas, 8 literas más lo que se puede aprovechar en los bancos y mesas en caso de necesidad. Tiene un sistema de energía eléctrica almacenada durante el día por unos paneles y con un interruptor, para si se quiere conectar por la noche. Hay una nota pegada en la pared junto al dispositivo de la luz, de los alumnos de una escuela de .....que dice que han sido ellos los que han colocado ese dispositivo, que se cuide, y que si algo no funciona bien que se les comunique al teléfono que indican. Igualito, igualito...
Delante de la puerta del refugio un prado verde y al fondo el río.

Nuestra fuente tiene un agua helada y allí hay que meterse a trozos para el aseo necesario. Aunque está helada se agradece después, el cuerpo coge fuerza. Los pies sobre todo necesitan estos cuidados, al resto no le viene mal. Lo más delicado es darle un punto de jabón a los calcetines. Llevamos un jabón artesano degradable.

Más lejos, enfrente al sur, hay una cresta de montañas que empieza en el Pic de la Maiana, Tossa Plana, Pic de Serramitjana, Pic del Entanyons..... y detrás y por encima de ellos la frontera con España. La Cerdanya, a la que llegaremos mañana.

Etapa 27 .·. Ref. Fontverd - Ref. Malniu · 24 jul 07

2008-11-09T10:05:00.002+01:00

Etapa larga, en teoría 7:35 horas sin descansos, ni dudas, ni pérdidas...El tiempo real fue de 11:00 horas justas. La distancia es de unos 20 km. Dos subidas serias de 700 metros cada una, una bajada 500 metros, otra bajada fuerte de 600 metros y algunos toboganes. Atención en esta etapa en el tema de las provisiones. El refugio de Fontverd, aunque esta bien dotado, es libre.
Hemos disfrutado esta noche en este buen refugio que nos brinda Andorra. Enhorabuena por mantenerlos en tan buen estado. Una fuente con agua riquísima en el exterior y dentro literas de metal todo de una pieza, luz con baterias recargables con la luz del sol con autonomía de dos horas, fregona, escoba y todo muy limpio. Hemos aprovechado algo de las provisiones que algunos se han dejado algún día antes. Hay mucha comida aquí y se puede estropear.
Son las 8:45 cuando nos vamos. La verdad es que salimos más tarde de lo previsto pero bueno la realidad es esa y como la luz del día dura mucho no nos llegaba a preocupar. Lo único es por el sol, que pillamos las horas de más insolación quedándonos todavía bastante etapa y eso acaba por machacarnos.
Nuestro primer objetivo es subir al Coll de Vall Civera, 2.550 metros, frontera entre Andorra y España. Es un camino muy agradable y muy bien señalizado. El paisaje es fantástico. De Andorra me llevo tan grato recuerdo montañero que estoy deseando volver. Pasamos junto a dos refugios libres también, el del Riu dels Orris, 2.230 mts, y el de l´Illa, 2.485 mt.
Según nos acercamos al Estany de L´Illa coincidimos y nos adelantan en un descanso, un grupo de pescadores que caminaban en fila también por el camino, buscando los pequeños lagos que aquí en Andorra, como en Catalunya, se llaman estanys. Poco antes del Coll esta el refugio, libre también, de L´Illa junto al estany, lleno de gente.
En Andorra solo hay un refugio guardado, el de Vall Ferrera, del que me ocupo en la etapa 24, el resto son todos libres. Claro, si los refugios libres están bien acondicionados y limpios, y los caminos bien señalizados te preguntas: ¿ Si esto es posible en Andorra, por qué en España no ? Nosotros sabríamos hacerlo igual.... si nos ponemos. Pero tiene que haber intención de hacerlo y además crear la sensibilidad necesaria para que el mantenimiento sea más facil.
En el ref. de Fontverd, junto a la caja que controla la iluminación nocturna y los paneles solares, se puede leer un escrito que explica en catalán y en castellano el funcionamiento de aquello, su duración para conectarlo justo cuando sea necesario, no antes, y atención, un número de teléfono al que se ruega que se avise en el caso de observar alguna deficiencia en el funcionamiento de aquello. Los firman los alumnos de la escuela de ingenieros tal y tal ....
¿Tan dificil es hacer las cosas bien? ¿Tan dificil y costoso es tener los caminos marcados y limpios ? Postes indicadores en los sitios donde existe una bifurcación, personas recogiendo basuras de otras personas menos sensibles, llenando grandes bolsas y esperando a un helicóptero a que baje para sacar todo aquello del valle.
Yo pienso que con esta infraestructura Andorra se debe ahorrar dinero en rescates. Pueden ocurrir cosas pero las probabilidades disminuyen mucho con una red amplia de refugios bien dotados, aún libres, y una señalización adecuada. Gracias Andorra, me acordaba mucho de nuestra Navarra porque este año hemos sufrido bastantes problemas de pérdida recorriendo la parte del Gr que atraviesa su territorio.
Esto, al final es turismo de hoy y turismo para mañana. Hoy vamos de macuto aunque utilizando refugios, hoteles, pensiones... pero mañana iremos de otra manera si el buen recuerdo nos hace volver agradecidos.
Bueno, pues después de estas reflexiones, decía que estamos llegando al coll de Vall Civera, 2.550 mt, y que nos encontramos muy bien. Jesús está feliz y me cuenta que entramos en Catalunya, vemos el Cap de Creus muy cerca aunque aún nos quedan 11 etapas. Hemos tomado algo de comer un poco antes.
Hasta la Cabana dels Esparvers, 2.068 mt, el camino tiene fuerte pendiente al principio y luego afloja algo aunque no deja de obligarnos en todo momento a pisar con cuidado. Dos personas suben andando llevando un caballo de las riendas.
Son las 13:40. La Cabana dels Esparvers es como un montón de piedras que no veo muy claro si yo dormiría hay dentro. Decidimos comer de nuevo junto al ríu Engaït que baja de la Portella Blanca, que da paso al Vall de Campquerdós, en Francia.
En este lugar en el que nos decidimos a comer se juntan el ríu Engaït y el riu de Vallcivera, por donde venimos nosotros, y a partir de este punto recorriendo la Cerdanya, se llama Riu de la Llosa. Aquí, dos muchachos que vienen de Francia por el Gr 107 andan despistados y nos preguntan por la dirección hacía Engorgs. Justo iban al revés, subían hacia donde nosotros veníamos. Aquí las señalizaciones no tienen la misma exactitud y claridad.
Otro tema importante es el de los mapas. Considero necesario lleva un mapa grande, escala 1:40000, que vengan reflejados todos los caminos, diferentes Gr o no, pistas, asfalto, etc...y poder ver los puntos de referencia del horizonte. Un mapa pequeño, como el del Prames, tiene la ventaja de que se puede llevar más facilmente pero a cambio te da poca perspectiva.
Nos vamos hacia la Portella de Engorgs -así se llama el valle que veremos desde arriba- y cruzamos el rio y nos desplazamos hacia la derecha, pero se pierden las marcas. Volvemos hacia atrás y lo intentamos hacia la izquierda, sin resultado. Volvemos a ir hacia la derecha de nuevo como dice la guía y además avisa que las marcas se pierden. Jesús camina como en horizontal por la ladera, buscando. Yo lo intento hacia arriba también con poco éxito. Veo que nos separamos demasiado y lo estoy perdiendo de vista y esto ya no me gusta. Estamos aún lejos de nuestro destino y no me huele bien esta pérdida de tiempo. Le grito para reunirnos y cuando ya nos encontramos decidimos subir directamente por la loma y ya encontraremos algo, porque la dirección yo si tenía claro cual era. Nos "acordamos de los responsables" de ésto en Lleida cuando volvemos sobre nuestros pasos en varias ocasiones. Nos metimos en un caos de rocas, arbustos, pinos, donde a vecés no veíamos donde pisábamos, intuyendo en todo momento la dirección más lógica sin perder de vista el lugar arriba en la montaña donde nos dirigíamos. Pero estábamos convencidos que íbamos bien y que tardaríamos en ver alguna señal, marca en la roca o hitos. Tímidamente empiezan a aparecer algunos hitos y nos llena de alegría comprobar que van sucediéndose cada vez con más frecuencia a nuestros pasos. Cogemos confianza y ya nos damos cuenta que hemos encontrado el camino correcto. Estamos casi saliendo del bosque y ya se intuye la collada a la que debemos dirigirnos.
Con paso tranquilo y respirando fuerte por lo exigente de este tramo subimos metro a metro hasta la Portella d´ Engorgs o de Calm Colomer, 2.700 mt. Son 600 metros de desnivel y hay que tomárselo con paciencia. Aquí arriba sopla bien el aire y hay un grupo de gente, no españoles, que toman el sol plácidamente tumbados justo en el amplio collado. Tomamos un poco de chocolate y galletas -alimentos imprescindibles- nos recomponemos un poco y retomamos la confianza viendo que una clara senda nos guíara nuestros pasos por el circo del Engorgs bordeando los estanys.
Desde aquí decimos adiós al coll de Vallcivera que vemos a los lejos y que es la puerta de Andorra pensando que este mal rato que pasamos abajo en Andorra no se habría producido.
La portella de Engorgs nos introduce también en Girona. En estas latitudes, Lleida solo cubre desde el coll de Vallcivera hasta la Portella de Engorgs. Son solo unos siete kilometros. Ya pisaremos terreno de Girona hasta el fina: La Cerdanya, El Ripollés, la Alta Garrotxa, L´Alt Empordà...
Nos vamos del coll d´Engorgs a las 17:20 y ya bajamos sin complicaciones por una buena senda bordeando los estanys y pasando junto al ref. libre de Engorgs, donde nos encontramos a una pareja tendiendo su ropa y que pensaban pasar la noche. Jesús me adelanta y sigue montaña abajo olfateando ya su recordado y añorado refugio de Malniu.
Parece que estamos ya cerca pero nos quedan aún 6 kilometros hasta nuestro destino. Con un pequeño repecho que nos pasa casi por el coll de Mulleres, el camino serpentea por la ladera sur del Pico Puigpedrós, 2.914 mt, compartido con nuestros vecinos franceses, a través de un bosque continuo. Cuando salimos al praderio y nos juntamos, Jesús se acuerda emocionado de sus experiencias de muy joven por estos lugares con Maria Angeles y los abuelos visitando estos lugares.
Llegamos a Malniu a las 19:40 después de once horas de excursión.
Los servicios están como a cincuenta metros, y resultan un poco fríos. Las duchas están precarias. Dentro los encargados del refugio nos atienden con mucha amabilidad. Venimos muy cansados, se nota, y nos hacen sentirnos cómodos. Rápidamente, después de la cerveza viene el acomodarnos en nuestras literas, estirar, ducharnos y lavar la ropa -por este orden-. La cena la compartimos con una pareja de alemanes, Petra y Wxshtr...??, sopa, ensalada completa, muslos de pollo y un porrón de vino.
Por la noche, ronquidos de Jesús. Cuando me despierto, si le tengo cerca primero le hago chasquidos con la lengua y si no da resultado le pongo la mano encima. ¡ Que pasa, que pasa ! ¿ Por qué me despiertas ? Dice. Nada, porque no se que hacer y así paso el rato.
Si estamos alejados, arriba y abajo, comparto chasquidos con el resto de los vecinos.

Etapa 28 .·. Ref. Malniu - Puigcerdà · 25 jul 07

2008-11-09T10:00:00.001+01:00

La etapa es corta, tan solo 14 km y además son cuesta abajo, menos un poco de subida al principio. Aunque la bajada también cansa, se salva un desnivel de casi 1.000 mts. El inconveniente, el calor.
Estamos en La Cerdanya. Agradecemos de todas maneras que la lluvia nos haya olvidado durante todas estas etapas. Tan solo salió a nuestro encuentro en nuestra entrada en Andorra por el collado Baiau, y lo hizo por todo lo grande, nos echaron hasta los cubos. Así que mejor que la cosa se quede como está.
Hemos dormido bien y el desayuno ha sido espectacular. Además de lo clásico la leche, el café, el zumo y los bollos o el pan con mermelada y mantequilla, nos han colocado un trozo de queso, una tripa de fuet, tostadas, tomate para untar, madalenas.....Tremendo. Salimos tan contentos en la soleada mañana dispuestos a comernos la etapa. Jesús tiene muchos recuerdos de este refugio y me va contando cosas.
En Guils de la Cerdanya, 1.385 mts, a 1 hora y media de Puigcerdà, buscamos un bar para tomar algo pero no es posible. Unos obreros de la construcción no nos dan buenas espectativas y nosotros no tenemos ganas de buscar. No hay nada disponible. Así que nos vamos decididos a finalizar la etapa pero otra vez sin consultar adecuadamente los mapas, salimos por la carretera sin buscar la señalización y dimos un rodeo innecesario. Kilometros de carretera que siempre te cansan más que un caminito, así que llegamos a un parque a las afueras de Saneja, a poco ya de nuestro destino, y nos quitamos las botas para que descansen un poco los pies. Yo intercambio botas por zapatillas.
Al llegar a Puigcerdà nos encontramos nos encontramos la ciudad arriba, y abajo donde estamos, la zona industrial y la estación, fundamentalmente.
Con más hambre que unos lobos subimos la cuesta hasta llegar al casco antiguo de la ciudad donde van apareciendo sitios para comer, elegimos uno y disfrutamos de nuestra cerveza y de una tranquila comida. Lo siguiente es buscar el sitio para dormir. En la oficina de turismo nos indican las pensiones y elegimos la que se encuentra en una de las calles antiguas más comerciales.
Ducha, estiramientos, lavar ropa....y sueñecito de Jesús. Yo me bajé a pasear a la calle. Quería encontrar un sitio donde me copiaran la tarjeta de la cámara de fotos a un CD. Llevaba tres tarjetas pero de poca capacidad porque mi cámara no admite más. Dos de 125 megas y una de 16. Prácticamente nada para un viaje como éste, perdido como las cabras. Hacen falta como mínimo dos gigas. También me apetecía cortarme el pelo y elegí una barbería en una calle con un paseo central y con terrazas de bares. Lo siguiente fue meterme en una frutería porque necesitaba plátano, manzana, melocotón...Compré varias cosas para comerlas paseando por las calles viendo escaparates y acabé en una pastelería.
Nuestra cena, en un bar próximo, fué a base de unos bocadillos presintiendo que debíamos haber buscado algo más completo. Pero ya era algo tarde, anochecía, preferíamos irnos pronto a dormir y no había nada mejor a la vista.

Etapa 29 .·. Puigcerdá - Planoles · 26 jul 07

2008-11-09T09:55:00.002+01:00

Es una etapa larga de algo más de 24 km, con un tiempo oficial de 6:20 horas sin paradas. Nosotros tardamos once. Ya se verá por qué: Si la guía dice: "Atravesando la carretera...." - Hay que atravesarla ... y no seguirla. Nos perdimos al salir de Dórria, atravesamos por el bosque como pudimos después de ir y venir buscando alguna señal y acabamos saliendo a la carretera que llega a Planoles. El camino iba por encima de nosotros.

Salimos de Puigcerda, 1.204 mts, a las 07:30 de una de las pensiónes que hay en la parte antigua y más alta del pueblo. Hay un ascensor para salvar un desnivel importante y sales enfrente de la estación de trenes. Ahí se coge una avenida hasta que en una rotonda próxima ya adivinamos por donde vamos a empezar a andar. Antes, con un bar a la vista no podíamos más que entrar a desayunar. El desayuno esta vez fue muy limitado. Era un bar de trabajadores y te podían poner un café con un bollo, pero nada más. Son las 8:00 y nos vamos al curro.
Nuestra preocupación era no despistarnos en estos primeros pasos aunque parecía que estaba suficientemente marcado. Pasamos por el pueblo d´Age y en poco tiempo llegamos a Vilallobent 1.170 mts. Desde aquí caminando largo rato por unas pistas muy cómodas luego por camino llegamos a encontrarnos con la pista nuevamente, ya a 1.719 mts, y un poco más allá se abandona para subir por unos prados al coll Marcer, 1.980 mt. Antes, caminando por la pista y cuando estoy abriendo una puerta de alambre para evitar que se salga el ganado miro a mi derecha y me encuentro una figura femenina, guapísima, fina como un compás, que estaba esperando a que terminara de abrir para seguir corriendo pista arriba. Me quedé sobrecogido. Pensé: "A pasado un ángel"
Son las 11:00 y nos decidimos a comer algo. Estamos en el Coll Marcer, 1.980 mts.
Nos vamos a las 11:50, hay que subir al Coll de la Creu de Maians, 2.000 mts, en la mitad de nuestro recorrido de hoy y luego ya es bajada hasta Planoles. Una hora tardamos en caminar unos tres kilómetros hasta el coll de la Creu de Maians. Llegamos a las 12:52 teniendo mucho cuidado para no despistarnos porque se camina por terreno herboso.
A la derecha , desde el collado de la Creu de Maians y a la izquierda un poco más adelante, y antes de llegar a Dórria. Bajando por una pista sedientos, vemos que una manguera de agua se ha soltado y esta saliendo un chorro de agua fresca de la que no dudamos en aprovisionarnos. Allí mismo decidimos comer algo y en lo que descansamos aparece un coche de un paisano, debía ser de Dórria, se mete donde la manguera y la coloca en su sitio con lo que nos quedamos en secano de nuevo y él se va tan contento.
Desde aquí se baja bien por pistas hasta Dórria, 1.550 mts, y pasando por la iglésia románica se recorre el pueblo en nada y nos encontramos de nuevo buscando camino. La guía dice que tenemos que atravesar la carretera y continuar por un camino llamado "camí dels Carlins". Nosotros seguimos hacia abajo por la carretera buscando marcas y bajamos y bajamos hasta que nos dimos cuenta que no aparecía nada. Y es que nos habíamos dejado las señales de Gr arriba. Eso lo he comprendido después. Como norma utilísima creo que hay que volverse obligatoriamente a la última marca, no hay que buscar donde ya estamos perdidos. Mirar el plano y comprobar, si se han tomado antes referencias también puede ser util y sobre todo pararse, tranquilizarse y comentarlo entre los componentes del grupo si se va con más gente. Puede ser peligroso que cada uno busque por su lado a lo loco.
Comenzamos a bajar bosque a través, no se como nos decidimos a eso, separando ramas, cuidando de pisar en sitios seguros, Jesús iba delante y creo que olfateó la carretera porque fuimos a parar a ella. Estabamos en la carretera del puerto de Tossas, a 5 km de Planoles.
Penosamente llegamos a un bar de carretera con la esperanza de tomar algo fresco pero estaba cerrado y después de un ligero descanso continuamos ya hasta el final. El camino que habíamos perdido iba por arriba de nosotros, mas corto y sin coches. Además llega al pueblo por arriba donde esta el camping Can Fosses al que ibamos nosotros. Así que una vez en el pueblo tuvimos que subir hasta el camping y allí lo celebramos con unas cervezas.
Nos dicen que no hay habitaciones ni literas, que tendríamos que poner la tienda y además tampoco hay cocina o sea que no nos pueden poner nada consistente de cenar. Sacamos la información que hay un albergue abajo en la estación que posiblemente allí tengamos sitio. Nos calzamos los macutos y nos bajamos toda la pendiente de Planoles, siguiendo la calle principal, curvas incluidas, hasta abajo. Afortunadamente nos dieron cobijo. Compartimos la habitación que quedaba con unos muchachos ciclistas que hacían el Gr en bicicleta, pero por la carretera.
Nuestra ducha, lavar ropa, estiramientos, sueño de Jesús, lo de todos los días y la cena. La esperada cena y después un largo sueño que nos hará recuperarnos.

Etapa 30 .·. Planoles - Santuario de Núria · 27 jul 07

2008-11-09T09:50:00.002+01:00

Etapa de 18 km con un horario previsto de 6 horas -sin descanso-, casi cumplimos pero en Queralbs nos dimos un homenaje.
Descansamos bien el en albergue de Planoles lo único que hay que bajar hasta la estación y el pueblo esta en una cuesta, la estación abajo del todo y el albergue debajo de la estación. Eso por la tarde cuando llegamos. Por la mañana toca recorrerse todo el pueblo, en cuesta, de punta a punta. Los hostales, albergues, hoteles... tienen el problema para desayunar. Lo ponen muy tarde.
El camping recomendado en otros sitos, el de Can Fosses, la verdad es que está en el mismo Gr pero no nos podían dar de cenar y no tenían un lugar con literas o camas. Había que montar la tienda. Decidimos bajar al albergue por la cena y por la comodidad de dormir bien.
Teníamos muchachos por todos los lados. La foto muestra una broma en la que unos cuantos, por la noche, ataron todas las zapatillas de los demás y las colgaron por la escalera. Por la mañana al ir a desayunar nos encontramos lo de la foto. Lo pasamos bien. Después de preparme mis potingues y de estirar, desayunamos lo mejor que pudimos y nos pusimos en marcha. El día anterior fue de secano y nos aprovisionamos bien de agua.

Son las 9:30 y nos ponemos en marcha, pesadamente, cuesta arriba. Además ya sabíamos la cantidad de pueblo que teníamos por encima de nosotros. Esta vez íbamos cortando en vez de seguir la calle principal. Enseguida, nos sale un hombre de una fábrica y nos dice que se le ha perdido un perro que hagamos el favor, si le vemos, de llamarle por teléfono. Muy bien, quedamos en eso. Pero no le vimos. En un bar más arriba, entramos con nuestros macutos como podemos intentando no engancharnos en el cerco de la puerta y nos colocamos unos cafés y nos preparan unos bocadillos....de pernil. Desde allí hacemos reserva en Setcases.
Son las 10:00 y estamos en los depósitos de agua del pueblo, en lo más alto, por encima incluso del camping. Se inicia una fuerte subida a través de un pinar. Aunque no pierde desnivel en ningún momento, no me encontraba a disgusto, subía con ganas. Esta bien marcado el Gr en esta zona. Pasadas casi dos horas, después de subir un desnivel de 540 mts, encontramos una zona de pic-nic al lado del refugio guardado Corral Blanc, 1.810 mts, un grupo de muchachos, y una maravillosa fuente donde cambiamos el agua de las cantimploras. Una senda entre pinos nos lleva en un cuarto de hora al collet de les Barraques, 1.900 mts. Son las 11:30. A partir de aquí una bajada larga y contínua nos bajará hasta Queralbs, 1.220 mts, casi 700 metros de desnivel en aproximadamente 7 km.
A las 12:10 llegamos a la Font de L´Home Mort, un lugar bonito y además cantarín que siempre es agradable ver pasar el agua. Seguimos nuestras marcas y poco a poco, siempre por buen camino, nos vamos acercando a Queralbs.

Me explicaba Jesús que en este pueblo tiene una casa Jordi Puyol y aquí hacía sus retiros. Nosotros nos quedamos prácticamente en la entrada, a la puerta de un bar sentados alrededor de una mesa, dos cervezas, nuestros dos bocadillos de pernillll....y a ver pasar gente. Nos dejan sacar los bocatas. El sitio se llama Cal Litus. Nos quitamos las botas y los calcetines y pusimos los pies al sol. En esto que Jesús me cuenta lo del tren a Nuria y entre que tenía ganas de conocer el famoso tren de cremallera y que no tenía más

ganas de andar nos animamos y decidimos acercarnos al Santuario montados. Mereció la pena. Claro que luego veía subir a la gente por el camino que quedaba enfrente del barranco y me daba envidia. Pero otra vez será porque el tren merece conocerlo.Había mucha gente en la estación del Santuario y pensamos quesería lo mejor subir en teleférico hasta elalbergue del Pic L´Aguile y conseguir sitio para cenar y dormir, antes que darnos una vuelta por toda la zona del Santuario y verlo. Jesús me dijo que él no subiría en el teleférico, que no lo aguantaba, que subiera yo y que si había sitio que bajara a decirselo y que ya vería si subía andando o en el teleférico.
En recepción del albergue tuve que esperar a que comprobaran si se les quedaba libre una sala y podían prepararla. Yo les lloré un poquito diciéndoles que veníamos haciendo el Gr y que no habíamos podido contactar con ellos, por la cobertura. Había mucha gente, familias con niños, parejas, grupos de niños de colegios...Al rato me confirman que nos podemos quedar. Admitieron también a un muchacho joven de Barcelona, con su hijo, a los que conocimos en la cena en la que no paro de llorar el niño, y a una pareja que dejaron libres las literas antes que nos levantásemos nosotros. Era una sala de 21 literas y estabamos 6 personas. Era un lujo, había sábanas y almohadas, y por supuesto mantas.
La cena estuvo amenizada con los llantos del niño que centraban toda la atención de los que los rodeabamos y la actitud paciente, rozando a veces el límite, de su padre. El niño se encontraba muy incómodo, tiraba cosas, no cenaba, lloraba...A nuestro lado estaba un señor mayor del que nos comimos su parte de la fuente de comida pensando que ahí no se iba a sentar nadie. ¡¡¡ que verguenza !!! De todas formas comía poco y no hablaba nada.
Y enfrente estaba un muchacho de Madrid que estaba haciendo la HRP con el que empezamos a conversar un poco y contarnos nuestras aventuras. Al día siguiente nos acompañaría casi hasta el collado de Noufonts. La cena fue muy pobre en hidratos que era de lo que se trataba, pero claro estábamos en un albergue, donde la gente no tiene por que reclamar hidratos, no hubiera ocurrido lo mismo en un refugio. Se acabaron los vasos de cristal.
¡¡Mañana subimos a la máxima altura ya, de lo que nos queda!!! Se acaba la alta montaña.

Etapa 31 .·. Ref. Pic L´Aguile - Setcases · 28 jul 07

2008-11-09T09:45:00.003+01:00

Etapa de 20 km que en la guía cubren en 6:15 horas sin descansos. No tengo recogido el tiempo, pero teniendo en cuenta las paradas cortas y la comida en el ref. D´Ulldeter, seguro que como mínimo 10 horas.
El desayuno en el albergue de la Generalitat fue como la cena, muy concurrido. Nos podíamos servir a nuestro gusto y había un trasiego grande de chicos por todos los lados. Sus voces, más las de los monitores que intentaban poner orden, daban a aquello un ambiente festivo que nos venía bien como contraste a la soledad que se experimenta en cada una de las etapas. Nos prepararon una bolsa con algo de comida para el viaje.
El hacer solo un recorrido como el GR11, pues depende. Hay etapas en las que la soledad es absoluta, pero hay otras como ésta que iniciamos hoy en la que siempre vamos a ver a alguien. Es una etapa muy concurrida.
El Santuario de Nuria queda a nuestros pies -nos separa una subida en teleférico- Nosotros preferimos acabar en el albergue, en el supuesto caso de que hubiese sitio, antes que en la zona del Santuario. El hospedaje, aunque mejor, hubiese resultado bastante más caro. De todas formas tuvimos unas literas en una gran sala. Estabamos solos el padre aquel de Barcelona con su hijo que no paraba de llorar y otra pareja.
Después de mis preparativos diarios de mezclas de potingues y pastillas, adornados con todo tipo de ruidos que le encantaban a Jesús, llegaba la hora de despertarle.... Jesús, a desayunar.
Hace un buen día, son las 9:10 -un poco tarde- y nos ponemos en marcha desde el albergue. Nos acompaña los primeros momentos un muchacho de Madrid que estaba haciendo la HRP, y con el que coincidimos en la mesa de la cena y el desayuno.
Desde el albergue no hay señales de Gr, porque estas suben desde el Santuario en dirección a Collado de Noufonts, 2645 mts, a donde vamos nosotros, y tenemos que coincidir con ellas un poco mas adelante. Nos liamos un poco atravesando las pistas de los esquí pero enseguida dimos con el camino. Tenemos delante un camino delicioso que recorre unos praderios de alta montaña, confortables y que te invitan a caminar y a sudar...
El desnivel hasta el collado de Noufonts es de 700 mts.
Después, la senda va tomando la divisoria y en un ascenso muy bonito alcanzamos el Pic de Noucreus, 2.809 mts, el coll de Noucreus, 2.785 mts, el Pico de la Fossa del Gegant, 2805 mts, el coll de Carançà, 2.730 mts, Pic Superior de Vacas, 2.824 mts, y faldeando por el sur se llega al coll de Tirapits, 2.791 mts.
El Pico de Noucreus - nueve cruces - me impresionó. En la cumbre, por la que transcurre la senda, hay nueve cruces recordando a nueve montañeros que fallecieron haciendo un vivac en ese lugar. Había un grupo de gente al lado de las cruces "acompañando" por un rato a aquellos desafortunados que se encontraron de bruces con la cara más temible de la montaña. Nosotros seguimos sin parar pero yo volvía la cabeza, me atraía aquella historía que me acababa de contar Jesús.
Se trata de una travesía aérea, espectacular con buena visibilidad y temible me imagino en caso de mal tiempo. Esta muy expuesta a los vientos y la niebla te puede despistar. No habría referencias. Una hora y cuarto estamos caminando por la divisoria, a un lado Francia y al otro España.
Desde el coll de Tirapits se baja por un camino siempre claro y se descienden 270 mts hasta el coll de la Marrana, 2.520 mts. Son las 13:27 y empezamos a notar que hace hambre, pero aquí la niebla lo envuelve todo y esta un poco desapacible por el viento. Aunque hay mucha gente, que han debido subir como objetivo de etapa o bien desde Nuria por el gr-11.7, o bien desde el ref. d´Ulldeter, estan refugiados entre las piedras tomando algo para reponer fuerzas. Nosotros con la inercia de nuestra marcha, aunque cansados, preferimos buscar algo más apacible y nos encaminamos hacia el ref. d´Ulldeter. Llegamos a las 14:00. Justo antes de comer.
Es agradable llegar a las paredes del refugio. El ref d´Ulldeter esta a 2242 mts. Sabes que allí tienes lo que necesitas -aunque hay que pagarlo, y bien- bebida, comida, calor, protección y charla con el compañero ocasional de turno. La cerveza más cara del GR la pagamos aquí, 2,85 €. Impresionante el precio si tenemos en cuenta que a unos minutos está la carretera que sube a las pistas de esquí de Vallter-2000. Por suerte traíamos la bolsa de comida que nos habían preparado en el albergue unas horas antes.
Nos encontramos otra vez con Jean Claude acompañado esta vez por una mujer. Llegaron cuando nosotros estábamos terminando de comer. Nos dimos un abrazo y sacamos el chocolate -lo que más le gusta a Jean Claude- para compartirlo con ellos. Jean seguía impasible con su recorrido estoico de la HRP. Me gustaría saber si todo le fue bien. Entre comentarios y risas y propósito de mandarnos fotos y cosas, terminamos de comer y nos levantamos para coger los macutos. En la mesa de al lado había una pareja que estaban escuchándonos y les había llamado la atención lo del Gr y lo de la HRP de Jean. Eso lo supimos luego.
Salimos del refugio y nos encaminamos hacia Setcases, 1.265 mts, y algo más de 1000 metros de desnivel que nos llevará más de dos horas de bajada. En la bajada coincidimos con una pareja de Barcelona con la que voy hablando de todo lo que se nos ocurre, hasta llegar a una zona de aparcamiento de la carretera donde ellos han dejado el coche. Jesús ha ido todo el camino de bajada delante y se ha perdido la conversación con su paisanos. Esta gente quería vivaquear por allí, cerca del coche. Nos despedimos de ellos y comenzamos a bajar.
Creo que fue Jesús quien elige la carretera, no quiere buscar el camino que en teoría bajaba al lado de ésta. Estamos tan cansados que vamos a piñón fijo y lo que uno decide sin pensarselo dos veces el otro lo asume sin rechistar. Nada más empezar a andar por la carretera nos pinta una autocaravana y nos saludan los mismos que teníamos en la mesa de al lado en el refugio. Nos dicen que han oido que vamos a Setcases y se han emocionado. Setcases es el pueblo de la madre de uno de ellos y no han querido dejar de invitarnos a que les dejasemos que nos llevasen hasta Setcases. Querían contribuir al buen exito de nuestra aventura. Maravilloso. Nunca había montado en una autocaravana y me pareció un lujazo evitarnos unos km de asfalto que ya acabarían por machacarnos del todo.
El sitio elegido para pasar la noche se llama Can Tiranda. Nos dan una habitación con una cama de matrimonio. Jesús y yo nos miramos y decimos.... ¡ Pero hombre ...! ¿ No hay otra cosa ? Pues no. Bueno, ya me veía compartiendo sábanas con Jesús pero en esto que al del otro lado del mostrador se le ilumina la frente y dice.. ¡ Podemos extender un sofa que hay en la habitación y que se transforma en cama ! Hostias, que adelanto. Así fue como se evitó la experiencia bajo las sábanas que ya veía yo insalvable.
En Setcases visitamos la tienda de productos artesanales que hay junto al hostal y que merece la pena entrar. Seguro que algo compras.
La cena fue agradable, nos pusimos bien de comer y de beber y la dueña de aquello, que no recuerdo su nombre, nos dió una dirección de un hostal en Beget y lés llamó para reservarnos habitación para el día siguiente.
Carmen me hablaba tan bien de aquella zona cuando conectamos por el móvil, que estaba deseando conocer Camprodon. Lo que ocurría es que había que tomar un autobús de linea y subirse otra vez en otro y preferimos cenar tranquilamente antes que andar descarriados por los alrededores. Pero volveremos.

Etapa 32 .·. Setcases - Molló - Beget · 29 jul 07

2008-11-09T09:40:00.003+01:00

Etapa de 23 km

Según la guía es una etapa de 6:08 horas, sin contar descansos, nosotros tardamos 9 horas. Hay un desnivel de subida de 612 mts y un desnivel de bajada de 1.225 mts. intercalándose repechos en la parte final.

Estamos en el Ripollés. El Pirineo cambia desde aquí notándose la influencia mediterránea a tope. A partir de aquí el calor no nos va a dejar. Jesús empieza a creer en los estiramientos. Ayer, estiró algo antes de cenar y le ha sentado bien. Siempre se me duerme un rato mientras yo estiro, esperando a que le avise para la cena. Y ronca y todo, claro. A las 8:37 nos vamos y me comenta que se encuentra muy recuperado. Tenemos por delante un desnivel de 612 mt hasta el coll de Lliens y para empezar el día no esta mal. Es agradable la subida entre sendas herbosas y buen camino. A las 10:40 llegamos al coll abriéndonos paso entre el ganado. A partir de aquí hay que tener cuidado pues hay encrucijadas de camino y nosotros nos perdimos. Vaya. Pero unos hábiles montañeros como nosotros supimos enseguida rectificar y continuar por el buen camino. Por aquí está la collada de la Fembra Mort, 1735 mt, con todos sus vericuetos. Otro desnivel de casi 600 mt nos baja a Molló, 1184 mt, que se encuentra en fiestas.

Son las 13:30 y tenemos hambre. Molló esta adornado para sus fiestas y nosotros nos colamos en la vida del pueblo, de repente, como unos aparecidos, pero seguimos unos pasos hasta encontrar una fuente para comer. Allí fuimos felices con nuestros bocatas de pernil..(sin tomate que luego se pone blando el jamón). La gente nos mira con cuiosidad hasta que a uno que andaba por allí sin hacer nada, Jesús le pregunta por donde se va a Beget. Se trata de un legionario que nos empieza a contar sus caminatas por el Pirinero. Que si es su pasión, que el también recorrió muchos lugares, que ahora ya no puede pero que en su momento.... -yo creo que podría ser mas joven que Jesús-

Cuando Jesús pregunta, yo lo llevo mal porque no mira el mapa. Echo en falta compartir las interpretaciones que estás obligado a hacer cuando te tienes que orientar. Jesús no necesitaba mirar los planos, porque de haber sido así lo habría hecho. Yo si. Soy bastante planero, me gustan. Y pienso que quizás los hemos mirado menos de lo conveniente, y que no haber sido así, creo que nos habríamos perdido menos veces. El plano, la brújula y el altímetro, efectuando controles frecuentes nos pueden ahorrar horas de caminata... y mal rollo.

Son las 14:01 y nos vamos de Beget bajando por una calle ancha, corta y empinada, hasta la carretera. La tomamos en dirección a la Iglesia -románica- dejándola a nuestra izquierda, cruzamos la carretera de Camprodon a Coll d´Ares y tomamos la senda hacia abajo donde aparece el rio Ritort. Una senda, con multiples confluencias y toboganes nos lleva al Coll de la Boixeda, 1210 mts. Son las 14:50

Ya es prácticamente todo bajada con algún pequeño repecho. Pero al llegar al Coll de la Boixeda vas a parar a una carretera que la cruzas y las marcas te llevan a un bosque impenetrable si no es por algún camino marcado. Nada más empezar el bosque tenemos dificultad con las marcas
En un lugar, entre claros y espesuras nos damos cuenta que nos hemos perdido. Buscamos la continuación por lugares que nos parecen sendas pero que vamos rechazando en la medida que no vemos aparecer nuestras marcas y las pisadas en el suelo se las come el bosque. Volvemos sobre nuestros pasos, rebuscando, y encontramos el lugar donde nos salimos de nuestra ruta. Un sitio en el que hay que girar 90 grados y falta la indicación que te saque de lo que aparentemente es lo correcto. Falta la señal de cambio de orientación y la de camino equivocado. Es grave, porque el lugar no admite equivocaciones. El camino es precioso, un bosque de hadas y gnomos, muy denso.
La senda nos lleva por un lugar llamado Can Puyol -tengo una anotación de que había cosas plantadas pero no me acuerdo de más-. Estamos a 1014 mts y aún hay que descender 600 mts hasta Beget. El camino de bajada es precioso, merece la pena repetirlo. Hay puentes románicos, masías hundidas por el olvido y una senda clara, entre las copas de los árboles que dificilmente dejan pasar la luz en algunos tramos.

Llegamos a Beget, 617 mts. Son las 17:30 y unas cervezas con olivas nos esperan en la primera terraza que nos encontramos. Nos desabrochamos las botas. Somos felices. Jesús les ofrece a nos guiris que tenemos al lado que prueben nuestras olivas.

Buena cena, en el patio de la entrada del hostal, solos, ya que era tarde de domingo

y la avalancha de turismo hacia horas que había dejado el lugar. Ensalda catalana, conejo con higos y requesón con miel. No se lo que me produjo unos gases tremendos, pero por la noche sufrí unos dolores de pecho y estómago tremendos que me obligaban a levantarme continuamente para expulsarlos. Al tumbarme me dolía mas. Jesús a la mañana siguiente me preguntó que me había pasado. Es algo que algunas veces me ocurre.

La habitación del hotel es agradable y las vistas son hacia una parte reconstruida del pueblo y que le da un aspecto de lugar medieval.

Etapa 33 .·. Beget - Ref. de Can Galan · 30 jul 07

2008-11-09T09:35:00.004+01:00

Salimos de Beget, 550 mt, a las 8:35, muy recuperados, despúes de la maravillosa cena y la buena habitación que nos dieron. Sitio aconsejable. Creo que se llama el Hotel Can Joanic pero no estoy seguro. Llegando desde el oeste, está al final del pueblo, pasada la iglesia románica de Sant Cristófor. Ésta, guarda una talla policromada del siglo XII de más de dos metros de altura, de Jesucristo tapado con una túnica y ajustada con un cinturón, con los pies desnudos y los brazos extendidos. Hay que pagar para verlo pero creo que merece la pena. Se trata de la "Majestat" de Beget.
El pueblo entero está reconstruido y tiene un aspecto medieval, hay turismo y varios lugares donde tomar algo y descansar.
El camino se encuentra lleno de bifurcaciones, cruces y hay que ir con mucho cuidado para no despistarse. Es un camino muy bonito con subidas y bajadas, entre bosques, pero muy seco. No cogemos agua y se va acabando.
A Talaixá, pueblo abandonado, llegamos a las 13:07 y vemos que hay ropa tendida en algunas ventanas. Allí no vamos a encontrar comida aunque si que podíamos haber buscado la fuente de la que habla la guía pero no teníamos ganas de separarnos del camino. También podíamos habernos desviado hacia la aldea de Sadernes donde en menos de 1 hora habríamos encontrado un hostal y un camping. Tampoco quisimos apartarnos por esas menudencias.
Nosotros llevamos la vista fija en nuestro GR, pero es algo a tener en cuenta.

Sant
Aniol d´Aguja, son las 14:20.

Hay una maravillosa fuente que
permite refrescarnos y recuperar fuerzas. No somos los únicos, hay grupos de personas que se aproximan en coche hasta un aparcamiento próximo, para visitar toda la zona. Hay una ermita románica que formaba parte del antiguo monasterio benedictino, según la guía.
Nos vamos, son las 15:15. A partir de ahora también conviene ir con mucho cuidado pues son innumerables las veces que nos encontramos con desvios. En general esta bien marcado el camino.
Llegamos al Coll Roig a 840 mts son las 16:35 y vamos fijos ya buscando algo de agua. Al coll de Bassegoda, 1105 mt, llegamos a las 17:54, y seguimos entre encinas cuidando de no irnos por un desvio buscando el itinerario que nos llevará al Ref. Can Galan.
Ya voy cansando, muy cansado. Jesús se adelanta un poco en la bajada, yo no se como colocar las botas, entre las piedras, para no tropezar. Se me hace interminable y vamos sin agua. La fachada del refugio aparece de repente a nuestra derecha según bajamos por la ladera de la montaña, entre bosques. Nos da mucha alegría comprobar que hemos llegado. Son las 18:30.
El refugio Can Galan es libre, y pertenece al C.E. Empordanés de Figueres según pone en una placa. No hay agua y las llaves nos las dejaran en un caserio a unos quince minutos siguiendo el camino.
Han llegado antes que nosotros unos muchachos de Bilbao que vienen haciendo el Gr en sentido inverso y nos dicen que ellos tienen una llave y que han quedado con los guardas, que es un matrimonio que vive cerca de allí, que a la mañana siguiente les dejarían las llaves. Pues como nosotros pasamos en nuestro sentido de marcha por delante de la casa, les decimos que nosotros les dejamos la llave por la mañana y que ellos no retrocedan.
Hay que pagar algo por dormir y como necesitamos agua y algo de cena decidimos irnos a buscarlos. Sale un perro a nuestro encuentro ladrándonos pero inmediatamente aparece un hombre y nos recibe haciendole callar. Los guardas viven en una gran casa que les tienen cedida para que se ocupen del lugar y allí crian ovejas, gallinas y cosas de huerta. Nos tomamos con ganas una cerveza y rápidamente pasamos al piso de arriba a cenar lo que nos tienen preparado. Una ensalda de lechuga con tomate y olivas y unos filetes de pollo a la plancha. Nos apetece un trago de vino y nos ponen una botella de tinto. Pagamos la estancia -un poco más barata al estar federados- la cena y las botellas de agua que nos llevamos y nos vamos a descansar. A la mañana siguiente les dejaríamos las llaves que tenían los vascos.
Cuando llegamos de nuevo al refugio nos encontramos a una pareja y un perro de estos que asustan que sale a nuestro encuentro. Le paran y nos saludamos. El, tiene aspecto agitanado y tiene una guitarra con la que no para de entonar canciones. Ella, le escucha entusiasmada.
Son canciones de los chichos y cosas de ésas. Tienen una tienda puesta a un metro de la entrada del refugio y la comida del perro se distribuye en los alrededores de la puerta.
Después de unos minutos de charla con ellos, nos subimos a dormir. Estamos muy, muy cansados.

Etapa 34 .·. Ref. Can Galan - Maçanet · 31 jul 07

2008-11-09T09:30:00.003+01:00

Salimos del ref. Can Galan con ganas de irnos. La noche ha sido especial. El trovador y su damisela nos han dado la noche. Estaban en una tienda a dos metros de la entrada del refugio, sin guarda, que teníamos a disposición de otro par de muchachos del Pais Vasco y nosotros. Por la noche sentía mucho calor y veía que la sala en la que estabamos con los sacos, en el piso de arriba, se iluminaba intermitentemente, y me imaginaba que habían encedido fuego. Salí del saco y bajé a comprobarlo. Los cantantes estaban fuera, su perro no salió a mi encuentro -me alegré- la puerta abierta y el fuego encendido aunque no me parecía que podía suponer un peligro. Me preocupaba la situación de que alguien fuera del refugio pudiera encender un fuego dentro y no estar al lado controlando. Además el humo que se podía organizar dentro en el caso de una mala combustión nos habría llegado a nosotros a la parte de arriba.
Me alegraba salir de allí. Los muchachos vascos ya habían salido. Habíamos quedado con los guardas del refugio, con los que cenamos la noche anterior en una casa próxima donde viven, de llevarles las llaves, por lo que al irnos cerramos con llave el edificio sin importarnos mucho que los trovadores tuviesen algo dentro. El perro tampoco aparecio, debían estar los tres en la tienda. Un corto camino te acerca a la casa de los guardas donde te puedes tomar unas cervezas y comer o cenar si quieres. Allí les explicamos lo de los trovadores y lo del fuego nocturno. Por su expresión me dieron a entender que ya los conocían de otras veces.
A las 07:30 nos ponemos en marcha camino de Albanya al que se llega desde la casa de los guardas a través de una pista. Según bajamos nos cruzamos con un todo terreno que lo conduce el guarda y que venía de trabajar toda la noche en el camping de Albanya.
Jesús se adelanta andando y le pierdo. Yo pensaba que me esperaría en el camping, lugar donde podríamos desayunar pero no, el pensaba en desayunar en Albanya y hasta allí se fué. Yo al llegar al camping me extraño que Jesús no estuviese en la puerta, pero bueno pensé, estará dentro en el bar y me encaminé hacia él. Jesús no estaba. En la barra, viendo las magdalenas, me animé a tomarme un café y ya encontraría a Jesús más tarde. Al lado de la piscina, solito, disfrute de mi desayuno. Camino del pueblo volvimos a juntarnos, yo por un lado pidiendole explicaciones de por que no me había esperado y él pidiendome explicaciones de por que había parado en el camping.
Nos pusimos de acuerdo y decidimos entrar en Albanya, tomar un cafe y comprar provisiones. La idea de Jesús era encontrar una gran superficie y recorriendo las calles del pueblo localizamos el sitio "El Estanco" donde compramos fruta, chocolate, sardinas.... El desayuno lo tomamos en un bar próximo. Dos cafés cada uno y unos bollos nos devuelven la tranquilidad al estomago. Unos niños franceses juegan en la plaza del pueblo. Aprovisionados de agua de la fuente de la plaza nos ponemos a andar. La guía dice que hay que tomar la carretera comarcal a Figueres y al poco a la altura del puente sale el GR a la izquierda. Nosotros empezamos a andar no por la carretera sino por una pista que iba paralela a la carretera y a la que salimos poco despúes. Ya nos habíamos pasado de nuestro desvio sin darnos cuenta. Estuvimos un buen rato despistados. Es muy conveniente leer con atención los consejos de nuestras guías y consultar los mapas a menudo. La etapa de alguna manera conviene que la llevemos en la cabeza, el perfil, los sitios significativos, distancias....A las 11:00 salimos del pueblo.

El coll de Palomeres y finalmente La Trilla (600 mts) que es el desnivel más fuerte de hoy nos proporcionan un lugar de descanso para comer junto a un alcornoque. Son las 13:45. Hace mucho calor.
Una hora más tarde nos vamos y poco a poco nuestras provisiones de agua se van agotando.
La fuente de la foto fué una aparición. Yo me descalcé para refrescarme los pies. Agua fria y buenísima. Nos devuelve la alegria. Lo peor que hemos llevado es la falta de agua.
A las 17:20 llegamos a un lugar llamada el molino de Robert, que se trata de un chiringuito donde la gente va a pasar el día. Nos tomamos dos cervezas con olivas. Nos vamos.
A las 18:30 llegamos a Maçanet, es un pueblo grande con un campo de futbol de hierba, por donde entramos, y una calle principal muy larga a la que dan fachadas de casas muy antiguas de piedra. Al final están los hoteles. Al que ibamos nosotros nos dicen que esta lleno así que encontramos en el Hotel Pirineus lo que buscamos y allí nos quedamos. Después de lavar la ropa, estirar, ducha nos quedamos como reyes y dispuestos a disfrutar de una cena en el hotel. Cenamos bastante bien, en un lugar muy bonito. Bien atendidos. En la habitación por la noche he pasado mucho calor. Había aire acondicionado pero preferimos apagarlo y abrir la ventana por la noche.

Etapa 35 .·. Maçanet - Requesens · 1 ago 07

2008-11-09T09:25:00.005+01:00

Salimos del hotel Pirineus temprano, son las 6:15. Es una etapa muy larga de 27 km, con calor.
Conocemos el alcornoque llamado La Pubilla, el más grande de la zona. Es un bosque de alcornoques interminable que esconde un laberinto de pistas que te van apareciendo continuamente por todos lados.
Hay que controlar muy bien las marcas porque no hay referencias. Es todo igual, como un mar de dunas. Te puedes despistar fácil y marcharte por otra pista que no es.

La ermita de Santa Eugenia nos la encontramos en el camino. Los bosques de alcornoques están en aprovechamiento forestal y hay trozos de corcho por todo el camino. Se trata de caminatas interminables siguiendo pistas que hay que tomarlo con paciencia.

Las chicharras suenan por todas partes. Es un concierto de sonidos que te acompaña siempre, calor, chicharras, un paso, otro paso, siempre lo mismo.
Llegar a un lugar como La Jonquera después de recorrer estas pistas de alcornoques y chicharras es como abrir la puerta de un convite de boda. Suenan los camiones en la autopista, las cosas se mueven muy deprisa al fondo, las chicharras suenan todavía más para no perder protagonismo. Entras en otra dimensión. Dentro de la ciudad la gente busca aparcamiento para los coches, entran y salen de las tiendas. Nos movemos alrededor de espacios minúsculos y esta el campo totalmente vacio a nuestro alrededor. Estamos llegando a La Jonquera y Jesús se pone las zapatillas para descansar.
Comemos en el restaurante Marfil, son las 14:00. Me dicen que no hay
estación de tren. Yo quería preguntar los horarios para volver a Madrid desde la última etapa. La estación está a 16 km. Comemos rodeados de turistas, el bullicio es total pero a nosotros nos viene bien. El agua es fundamental para continuar y cuando nos vamos aprovechamos en una tienda de ultramarinos para comprar unas botellas frías. Son las 16:23 y nos vamos. Tengo el recuerdo de una perrita negra revolcándose en el agua que se vertia de una fuente, para refrescarse.
En un ascenso continuo subimos hasta los 778 mt de Puig Felgueres en un bosque impenetrable de vegetación espinosa, de alcornoques, pinos, retamas... En la cima nos encontramos con un grupo de muchachos/as de Reus.

Bajamos por pistas anchas hasta llegar a una cantina que nos dicen los chicos que esta funcionando. Ellos están en un campamento cerca de la cantina. Nos vamos entusiasmados para comer algo y referescarnos con una cerveza. Al llegar nos dicen que ya estan cerrados, no ponen buena cara. Se trata de un lugar que estan en solitarion y que dudo que esten sobrepasados de trabajo y parece que les cuesta trabajo hacernos algo para comer. Son las 20:30. Acceden y nos preparan una rebanada de pan con pernil y medio tomate. Nos admiten que hagamos un vivac en la proximidad de la casa y nos preparamos a pasar la noche cincuenta metros más allá.

Etapa 36 .·. Requesens - Villamaniscle · 2 ago 07

2008-11-09T09:20:00.004+01:00

El vivac en Requesens ha sido para mí una noche tortuosa. No me encontraba cómodo en el sitio que nos habían dejado los del chiringuito que nos dieron de cenar. Toda la noche quitándome los mosquitos de la cara. Jesús vio un jabalí y su cría por la noche acercarse a nosotros. Di más vueltas que una peonza. Había nubes pero no llovió. Desayunamos un poco con lo que llevabamos encima y nos pusimo a andar y no paramos hasta el collado del Puig de les Reuredes. Un grupo de chicos y chicas nos ofreció un trozo de chocolate en la cresta que veníamos recorriendo desde el Coll de la Dona Morta, Puig Grosser, Puig del Mig y Puig de les Reuredes.
La foto del toro es curiosa, se trata de una puerta en una valla por la que tienes que pasar, según la marca que se ve a un lado, pero hay un toro al otro lado.
Ántes, habíamos dejado en el camino unas construcciones romanas identificadas en carteles turísticos como hornos de cal.

Esta etapa es larga, son algo más de 27 km y el calor hace también de las suyas. La noche anterior no pudimos abastecernos de agua así que íbamos con muy poca y nos quedamos secos. Era un problema serio. Al llegar a la aldea de Els Villars yo pensaba que allí encontraríamos agua pero aquello estaba abandonado y los ladridos de algunos perros me animaron a volver de nuevo al camino. Jesús que iba detrás no entró en la aldea y siguío caminando según comprobamos luego.

Yo me quedé esperando a que llegara y el ya caminaba por delante de mí. Estabamos en una riera, angosta, llena de vegetación, muy incomoda, con el camino comido por los matorrales y mucho calor. Allí esperando a que llegara hasta que empece a llamarle a gritos. Al poco me respondio y nos reagrupamos. Sin agua nuestra esperanza era la fuente de Cadecas que se encuentra al final de la riera, por donde pasa una pista asfaltada y habilitado con piedras para sentarse como merendero. La fuente para nuestra desesperación estaba seca.
La situación estaba empeorando y viendo el terreno y lo caluroso de los días me quedaban pocas esperanzas de encontrar agua cerca. Pero no, al poco, en una casa de campo nos encontramos con algo insólito. La puerta del recinto esta abierta y dentro hay un coche aparcado junto a una casa. Fuera del recinto, enfrente, al otro lado de la pista, los dueños de la casa habían colocado una mesa, varias botellas de litro y medio de agua y un cartel que decia: "Self service, agua potable, gratis" Dimos las gracias al aire cogiendo cada uno una botella y emocionado por lo sucedido continuamos siguiendo la pista asfaltada hacia arriba. La casa es el Moli d´Espolla, me lo dijo hace poco un visitante de este blog. Gracias, otra vez.

Teníamos por delante kilómetros de pista -col de Mas Corbera- y además no podíamos despistarnos porque las señales no abundaban, en cualquier momento podíamos irnos por un desvio equivocado. Llevar mapas tan reducidos no nos da unas referencias suficientemente amplias para ver donde estamos. Tambien nos ocurre que consultamos los planos menos de lo necesario con lo cual cuando nos despistamos estamos metidos en un punto irreconocible en nuestro mapa.

Pero todo no iban a ser penas, y bajando el puerto llegamos al convento de Sant Quirze de Colera donde al lado hay un bar-restaurante. Quitarse los macutos ya era un premio y sentarse en una mesa a la sombra con medio litro de cerveza cada uno era un fiesta. Nos tomamos tres jarras por cabeza con sus respectivas aceitunas, patatas y demás... Al empezar a andar de nuevo se nos iban los pies solos. Llevabamos una marcha espectacular. Ibamos con una alegría tal que no nos dimos cuenta de los seis km que aún quedaban por andar hasta Villamaniscle, por carretera. En la plaza del pueblo preguntamos a una mujeres por algún sitio para dormir pero parece ser que solo existe una mujer que alquila habitaciones pero no la localizamos. Así que nos mandaron a las instalaciones de la piscina municipal. Allí nos dieron de cenar y nos dejaron ducharnos en las duchas de la piscina. Pudimos lavar la ropa en los lavabos y nos dejaron un sitio para dormir, exterior pero al lado de las instalaciones de la piscina. Era como un sitio donde la policia municipal guardaba cosas y que ya lo habían prestado para gente como nosotros, del GR. Fueron muy amables con nosotros. Especialmente amables.